Категория: Инструкции
база 19 Янв 2010
Добрый день. На моем авто гольф 3, 1993 года выпуска, недавно был произведен капитальный ремонт двигателя с заменой поршней, колец, вкладышей и так далее. В машину было залито корейское или японское (точно не знаю) масло "Драгон", вязкостью 10W40. По работав какое та время стала моргать контрольная лампочка масла (оба датчика масла были заменены), при это она загоралась не на холостых оборотах, а на оборотах от 1500 до 2200, если обороты дать выше то тухла. И только во время движения, на месте ничего подобного не было. Давление масла в двигателе на горячую было 0,8 после чего была произведена шлифофка поверхности крепления масляного насоса с прочисткой сетки. Давление стало примерно 0,9 на холостых и поднималось с повышением оборотов, однако лампочка не погасала, т.е было все также. В мастерской меня заверили что на данных моделях а/м и типах двигателя (1,6, моно впрыск, ABU) категорически не рекомендуется применять корейское или японское масло и подобные проблемы возникали у других клиентов и пропадали после замены масла на мобил или в лучшем случае Ликки Молли, но мне почему то не верится что подобные проблемы могут быть из за масла. За произведенный ремонт я уверен на 99 процентов так как его мне делал специалист высокого уровня, вдобавок мой друг. Мне посоветовали залить масло именно в мой двигатель с его особенностями ликки молли 10W60 тогда проблема будет решена. На драгоне я проехал около 1500 км и недавно видимо от того что не оч хорошо затянули, у меня открутилась сливная пробка поддона и масло выбежало, то есть вопрос замены масла встал на прямую. Уточняю что масло драгон я заливал во все машины последний год и ничего подобного не случалось. Что посоветуете в данной ситуации?
Еще есть вопрос про присадку: у меня как то давно был Фольксваген гольф 2, 1987 года выпуска, с мотором 1,6 карбюраторным. Данный двигатель работал шумно, расход был 10-11 литров в городском цикле, тянул вполне хорошо, компрессия была около 11-11,5 "качков". При очередной замене масла товарищ мне посоветовал залить в масло присадку "SMT", что я и сделал. После 500-700 км пробега машину я не узнал: мотор стал работать намного ровнее и тише (ремонты не производились), расход топлива сократился до 7-8 литров и тяга появилась обалденная. Прочитав статью о присадках (о их негативном воздействии) могу сказать что данный эффект был не временным а длился года 2, пока я держал машину у себя, при этом присадок я больше не добавлял и мотор перед присадкой в ремонте не нуждался. Как объяснить такой эффект если присадки опасны для двигателя? В инструкции к данной присадке, а точнее это был кондиционер металла по моему, было сказано что рекомендуется использовать при обкатке двигателя (уточняю что по моей рекомендации многие друзья пробовали добавлять эту присадку в мотор и эффект был таким же). Рекомендуете ли залить данную присадку в мотор моего гольф 3, который после кап ремонта?
vldvld 19 Янв 2010
зачем лить присадки в свеже пиребранные моторы.по моему после капиталки на первые полторы тысячи на масле вообще не стоит экономить и я бы на твоем месте сразу залил туда синтетику.и далее на ближайшие тысяч тридцать лил туда ток хорошее масло.хоть это и не экономно но это решит дальнейшую часть жизни двигателя.а по поводу лампочки стоит похоже разобраться с датчиками.на горячую 0.9 это нормально по моему.хотя я на немцах и не перебирал моторы но давление нормальное(правда не знаю какие показатели должны быть у свеже перибраного мотора).а на оборотах какое давление качает насос?и клапан на нем вовремя срабатывает?
Ребят вы меня паражеете чесное слово. моторы перебираете тратите деньги на них не малое, а масло какоето левое льете, ты вот как думаешь у масла есть рекомедачии по нормам VW. очень сомневаюсь да более того не на всех VW рекомендациях можно ездить, на заводе уже давно подумали за тебя что и сколько лить в мотор! ЗАЧЕМ изобретать велосипед. лей нормальное масло. и будет счастье тебе и твоему мотору!!!
vldvld 20 Янв 2010
с нее опера сообщения не отправляет.
на то что двигатель проработал около пяти минут с потеряной пробкой поддона - по моему эт криминально от души.а то что при тебе слилось последние полтора литра-как ты это определил.
из минусов случившегося-мог произойти перегрев шеек колена и фкладышей.образоваться задиры на стенках целиндра и просто перегреться и посинеть поршня.а так же сожрать постель распредвала
из плюсов и то что двигатель стал шумней работать-но не буду сильно тебя расстраивать. можешь сделать в ближайшее .а можешь и не делать еще одну капиталку-если конечно внутри все живо осталось.хотя я и более длительную работу двигателя наблюдал с совсем слитым маслом
а по датчикам давления в поиске поищи или по темам-загарается масленка. тут много таких тем было. или вот у Волшебника посоветуйся ЕВгена
база 20 Янв 2010
а какое масло посоветуешь? мне посоветовали ликки молли 10 на 60
база 20 Янв 2010
что масло слилось-я сразу заглянул под мотор и наблюдал эту картину, ужэ кагда заглушил. какой процент вероятности того что матору капец? слышал не раз что эти моторы выносливые и что работали и больше (один в пробке стоял без масла вообще и всо норм). как определить канец ему сча или нет? и кто такой евген? как его найти я тут совсем недавно?
1)За произведенный ремонт я уверен на 99 процентов так как его мне делал специалист высокого уровня,
2)не оч хорошо затянули, у меня открутилась сливная пробка поддона и масло выбежало,
извините, как то эти две строчки друг с другом не очень хорошо вяжутся:-)
по сути вопроса имею сказать следующее:
убедитесь, что датчики установленные давления соответствуют именно вашему мотору. Вариантов куча, возможна элементарная ошибка.
срабатывание лампочки на 2000 оборотах говорят об исправной предупредительной системе, а уж почему она сработала - должен выяснять специаолист, а не владелец автомобиля, путём опроса общественного мнения.
для меня лично не ясна мотивация заливания в свежесобранный мотор минерального масла, если честно.
Итак, продолжаем разбирать авто. На этот раз я добрался до сердца автомобиля - пламенного мотора ). В этой статье описан процесс разборки двигателя ABU GOLF 3 с целью проведения капитального ремонта. Также, из статьи можно узнать, как заменить сцепление.
Подразумевается, что сам двигатель с машины уже снят, как снять двигатель ABU с VW GOLF 3 можно посмотреть здесь.
Приступим. Откручиваем тройник системы охлаждения (два болта на 13).
Откручиваем корзину сцепления при помощи двенадцатигранного накидного ключа или головки на 10. Головка или ключ должны иметь относительно тонкую стенку, иначе просто не оденутся на винты – их головки расположены довольно близко к корзине. Мне, например, ключ пришлось слегка обточить на наждаке.
Под корзиной видим диск сцепления. Однозначно, под замену. Вместе с корзиной.
На фото ниже видно, что корзина изношена до заклепок.
Маховик в более-менее приличном состоянии, задиров, неровностей и канавок нет. И слава богу )
Откручваем с помощью шестигранной биты два винта, крепящие маслоотделитель.
Опять же шестигранной битой, но болшего диаметра, откручиваем задний кронштейн двигателя.
С помощью нехитрой приспособы из лезвия рубанка блокируем коленвал от проворачивания и откручиваем 6 болтов маховика.
Заметьте, все это время ремень ГРМ остается на своем метсе, чтбы при случайном повороте коленвала не встеретились поршни с клапанами.
Маховик снимается после откручивания болтов без особых усилий.
Откручиваем масляный фильтр.
Откручиваем пять гаек, крепящих выпускной коллектор, и снимаем коллектор.
Нагара в каналах коллектора не очень много.
Кладем пациента на операционный стол ) Чтобы работать было удобнее.
Отвинчиваем туеву хучу винтов, крепящих масляный поддон, при помощи шестигранной биты.
Маслонасос, вид сбоку. Насос был заменен недавно.
Маслонасос, вид спереди.
Головкой на 10 откручиваем 6 болтов, крепящих заднюю крышку коленвала.
При помощи отвертки, аккуратно и равномерно подцепляя за специальные проушины, без перекосов отжимаем заднюю крышку коленвала (крышка стоит на направляющих штифтах).
Фото снятой задней крышки. Сальник стоит порядка 1000 руб.
При помощи головки на 10 откручиваем болты, крепящие переднюю крышку коленвала.
На фото хорошо видно, что на новом маслонасосе нет успокоителя цепи. Отливы для болтов присутствуют, но не просверлены.
Фото снятой передней крышки коленвала.
Снимаем маслонасос. Для этого откручиваем два болта на 13 на передней части насоса.
. и три болта на 10 на заднем кронштейне маслонасоса.
Снимаем маслоуказательный щуп, для чего отвинчиваем болт верхнего ушка головки блока.
Втулка щупа держится в блоке просто за счет тугой посадки, вытягиваем щуп руками.
Вид на коленвал снизу.
Откручиваем три болта на 10, крепящие крышку головки блока. Снимаем крышку.
Вид на распредвал.
Настало время открутить головку блока цилиндров. Используем для этого двенадцатигранную биту. Для правильной разборки (а тем более, сборки) важна последовательность откручивания болтов ГБЦ (чтобы головку не «повело»).
Фото снятой ГБЦ. Четвертый цилиндр не зря показал более низкое значение компрессии, чем остальные…
Головку отдаем в сервис на чистку, шлифовку, замену клапанов и их направляющих, маслосъемных колпачков.
Вид сверху на ЦПГ.
В четвертом цилиндре много масляного нагара.
Двенадцатигранной головкой на 8 откручиваем крышки нижних головок шатунов, предварительно пометив принадлежность каждой крышки к соответствующему цилиндру и её монтажное положение.
К сожалению, фоток снятия коленвала и поршней нет, так все это уже делалось непосредственно в сервисе, где мне шлифовали коленвал.
Шестигранной головкой откручиваем болты, крепящие крышки коленвала, и снимаем коленвал с постелей. Вытаскиваем поршни через верх блока (не забыв пометить их принадлежность к цилиндрам). Все, далее к мотористам на замеры поршневой и коленвала, на ремонт головки (можно,в принципе, и не разбирать ЦПГ самому, а доверить спецам, но тут уж на ваше усмотрение). Удачного ремонта!
*Если не трудно посоветуйте что-нибудь. У моей подруги третий Гольф 93 г.в.<BR>1 За последние полтора года расход масла резко увеличился и дошёл почти до 2 литров на 1000 км при довольно размеренной езде.<BR>Маслосъёмные колпачки меняли, не помогает.<BR>2 Выхлоп был сильный, но нормального цвета. <BR>3 Температура двигателя была постоянно около 70-80. что вроде-как мало.<P>Наконец пару дней назад во время езды по трассе
130 км/ч появились резкие хлопки сопровождаемые рывками машины, хлостой ход неровный, как будто 1 цилиндр перестал работать, выхлоп сизый с запахом бензина. Поменяли свечи (одна была в масле) но не особо помогло.<BR>На сервисе постоянный рефрен: надо кап ремонт двигателя.<P>Скажите, это действительно так или можно попробовать что-то не столь радикальное?<P>Если же необходим ремонт, то где лучше его сделать, чтобы хорошо и не дорого =) М. б. есть отзывы о такой работе. FAQ читал, что-то не нашёл.<BR>Заранее спасибо, с уважением An.
Обсуждение закрыто модератором
Да, забыл сказать про ER Окончательно двигатель накрылся посли заливки этой хвалёной жтдкости. (
Re:Посоветуйте что делать с двигателем Golf3 1.6 ABU * Вообще этот двигатель не очень хороший. Капризный. Масло он по жизни жрет чего не меняй (если не новый конечно и пробег около 200). Капиталить его не выгодно. Это мне не один раз говорили в разных местах. Лучше поменять на 1.8л. Эти моторы простые как 3 копейки и достаточно долговечны. Они очень редко выходят из строя и поэтому их много на разборах так как они никому не нужны. По крайней мере это ситуация по Питеру. В любом случае удачи. Вообще если расход масла 2л на 1000км, то не надо докатывать машину до последнего состояния.
А сколько должен стоить двигатель на разборке, и главное, как выбрать покупаемый двигатель (оценить его износ)? Куда смотреть?
Re:в принципе верно сказано 1.6 75 сил. - енто не гууд.Но прикинь:замена двига + мозги + инжектор + сцепуха (коробка не знаю) + косачная сборка. Не дороже ли выйдет?
BrickInTheWall 03.03.2006, 09:36
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИЖКА НА GOLF III
Приветствую всех.
Наконец я закончил кап.ремонт движка и делюсь с вами своими расходами. Длилось всё где-то 2,5 недели. Могло бы и побыстрее, если бы моторист вовремя мне говорил что надо купить и куда свозить. А то он делал одно, потом вдруг вспоминал что надо сделать ещё кое-что. В общем привожу все цены с расходами.
Предистория: Машинку мы купили неудачно. После первой замены масла стало ясно, что движок подсевший.
Возникли проблемы с давлением масла и начали стучать компенсаторы. Поменяли маслянный насос но не помогло. Все мастера говорили что надо делать капиталку. На Меркуре тоже подтвердили. Без капиталки ездили больше года. Всё небыло ни времени ни денег. Но несчастье помогло. После нового года машина не завелась. Долго её мучили и в итоге поехали на СТО Red Scorpion. Там всё проверили и дали вердикт. Провернулся ремень ГРМ и погнулись клапана. Нашли хорошего мастера, который и раньше ей занимался. Он сразу посоветовал раз такое дело делать капиталку. В общем деньги были и решили сделать.
Автомобиль:
Гольф 3
Объём 1.6
4 цилиндра
Кондёра нет
Двигатель моновпрыск ABU
Работа моториста - 39000 тенге
Перебивка замка на шатунном вкладыше - 1000 тенге (это отдельная история. оказывается такие вкладыши на мою машину уже не выпускаются. даже на Меркуре нету. потом отдельно напишу про это)
Шлифовка головки блока - 1500 тенге (делали на фрезерном станке на КазМеханобре)
Аргонная сварка на головке блока - 1500 тенге (там в том месте где антифриз заходит в головку блока метал разъело. видать предыдущий хозяин заливал туда китайский тосол)
Шлифовка аргонной сварки - 1000 тенге (там же на КазМеханобре)
Загильзовка и расточка блока цилиндров - 13000 тенге
Итого расходы по работе 57000 тенге
Гильзы 4 шт. (турецкие) - 6000 тенге
Клапана 8 шт. (немецкие) - 5000 тенге (По ходу дела у меня загнуло 4 клапана, но решил менять все)
Прокладка головки блока - 3900 тенге
Прокладка поддона - 300 тенге
Прокладка клапанной крышки - 900 тенге
Прокладка приёмника выхлопной трубы - 300 тенге
Сальник лобовой 2 шт. - 900 тенге
Поршневые кольца (Goetze) - 9000 тенге
Вкладыши коренные - 3500 тенге
Вкладыши шатунные - 2500 тенге
Ремень ГРМ - 1800 тенге
Компенсаторы 8 шт. - 8000 тенге
Прокладка впускного коллектора - 700 тенге
Моторное масло Esso и фильтр Mann - 4000 тенге
Антифриз - 1900 тенге
Итого зап.части 50700 тенге
Итого ремонт движка вышел 107700 тенге
Зато теперь машинка бегает на ура. Жена очень довольна.
Если вдруг вам придётся с этим столкнуться то имейте ввиду во сколько это может вылится.
Насколько я знаю ремонт может обойтись от 600 до 1300 баксов. в зависимости от состояния движка.
Если делать для того чтобы продать то можно и дешевле. Но я делал для себя.
Поделитесь своим опытом по капитальному ремонту движка.
dlad 03.03.2006, 11:05
