Инструкция саратов 1516м

Средство СТОПРЖАВИН поставляется в виде концентрата. Предназначено для удаления накипи, ржавчины минеральных и других органических отложений с поверхности труб теплообменников, котлов, бойлеров, конденсаторов и другого оборудования. Может быть использовано для обработки металлических конструкций перед покраской, для удаления ржавчины с поверхности металла. Средство имеет минимальную коррозирующую способность и позволяет обрабатывать детали, выполненные из разнообразных металлов и сплавов. После взаимодействия и удаления отложений происходит пассивация поверхности.

Предприятия энергетики, теплоснабжения, коммунального хозяйства, водоснабжения, котельных, пищевой промышленности, для строительных и ремонтных организаций и др. Средство «СТОПРЖАВИН» может быть использовано при температурах от минус 5°С до плюс 30°С.

Все работы со средством должны проводиться в помещениях, снабженных водопроводом и приточно- вытяжной вентиляцией, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005. Персонал, связанный с приготовлением и использованием средства, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, защитными очками, резиновыми печатками). При попадании средства на кожу следует удалить его тампоном, смоченным в водном растворе питьевой соды и промыть водой с мылом. При использовании средства емкость для приготовления раствора должна быть стойкой к воздействию кислот (эмалированные, полиэтиленовые, стеклянные емкости и т.д.) без сквозных отверстий, трещин, сколов.

Средство подлежит разбавлению водой в соотношении 1 часть средства на 5-15 частей воды в зависимости от загрязнения. Специальная подготовка воды не требуется.

Способ применения для обработки материалов перед покраской:

Подготовить емкость соответствующую размерам обрабатываемой детали. Залить в емкость приготовленный раствор средства «СТОПРЖАВИН». Аккуратно поместить деталь в емкость, выдержать в течение не менее двух часов до полного удаления отложений и образования пассивационной пленки. Вынуть деталь из емкости, промыть водой и просушить.
Допускается многократное использование средства, при этом эффективное удаление отложений с поверхности детали происходит до pH раствора равном 4. Отработанное средство подлежит утилизации в канализации общего пользования. Неиспользованное средство перед спуском в канализацию необходимо нейтрализовать щелочным раствором или разбавить водой в соотношении 1:10.

Способ применения для систем теплоснабжения:

• Отключить планируемый для очистки объект от сети. Сбросить давление с системы. Соеди-нить систему или оборудование с атмосферой для свободного выхода газа при проведении очистки от отложений.
• Залить в систему необходимое количество средства из расчета: 1 объем средства на (5 – 15) объемов воды в зависимости от вида отложений и степени загрязнения. При добавлении средства необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
• Желательно организовать циркуляцию раствора через промываемую систему, для этого можно использовать существующее оборудование, либо подключить внешнее оборудование для промывки.
  
• Проводить очистку системы в течение 4 – 8 часов (точное время определить исходя из степени загрязнения объекта чистки). Максимальное время воздействия средства 24 часа.
• Во время окончания очистки необходимо проконтролировать состояние рН раствора по индикаторной бумаге, если рН раствора менее 4 и отсутствуют взвешенные частицы, то раствор можно использовать повторно.
  
• После окончания процесса слить отработанный раствор в емкость для отработанного раствора, либо в канализацию, предварительно проверив рН раствора. При необходимости повторить обработку.
• Промыть водой обработанное оборудование до нейтрального значения рН по лакмусовой бумажке. Допускается повторное использование средства, в случае рН раствора менее 4 и отсутствие взвешенных частиц, способных нанести вред насосному оборудованию.
• ВНИМАНИЕ: При удалении отложений выделяется газ – СО2, вследствие чего необходимо предусматривать мероприятия по свободному выходу газа.

Пробифор инструкция

Способ применения и дозы :

Во время приема пищи, при необходимости независимо от приема пищи.

Порошок перед употреблением смешивают с жидкой пищей, желательно кисломолочным продуктом, новорожденным и детям грудного возраста — с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Можно смешать препарат с 30–50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Капсулы запивают водой или кисломолочным продуктом. Для детей, при необходимости, капсулы вскрывают, содержимое капсулы принимают так же, как порошок.

При острой кишечной инфекции бактериальной или вирусной природы (сальмонеллезы, шигеллезы, энтероколиты, вызванные патогенными представителями рода энтеробактерий или стафилококками, ротавирусная инфекция) или неустановленной этиологии, пищевой токсикоинфекции, диарее различной этиологии: детям до 6 мес — по 1 пак. 2 раза в день; детям старше 6 мес — по 1 пак. 3–4 раза в день (возможно с интервалом в 2–3 ч); детям от 5 до 7 лет — по 1 пак./капс. 3–4 раза в день, курс лечения 2–3 дня, при сохранении симптомов курс лечения удлиняется до 4–5 дней; детям старше 7 лет и взрослым — по 2–3 пак./капс. 2 раза в день, курс лечения 3–5 дней.

Взрослым для прекращения диареи в ранние сроки заболевания: по 3 пак./капс. 2 раза в день с интервалом 30–60 мин. Дозировку можно увеличить до 6 пак./капс. 1 раз в день, курс лечения — 1–3 дня.

При хронических инфекционных и неспецифических воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта (гастродуоденит, панкреатит, проктосигмоидит, колит, в т.ч. язвенный), синдроме раздраженного кишечника и других функциональных кишечных нарушениях: детям до 5 лет однократно 3 пак. детям с 5 лет и взрослым однократно 3 пак./капс. во время вечернего приема пищи, взрослым — возможно по 2 пак./капс. 2 раза в день. Курс лечения 5–15 дней. При тяжелом течении заболевания — детям с 1 года до 5 лет до 6 пак. в день, детям с 5 лет и взрослым до 6 пак./капс. в день, курс — до 30 дней.

В комплексном лечении ОРВИ и гриппа: детям до 5 лет с 1–2-го дня заболевания — по 1 пак. 3 раза в сут; пациентам с 5 лет и старше с 1–2-го дня заболевания по 1 пак./капс. 3 раза в день, курс лечения — 2 дня.

Хирургическим больным (в т.ч. травматологического и онкологического профиля), при постгастрорезекционных расстройствах и состояниях после холецистэктомий, беременным женщинам при подготовке к кесареву сечению с целью снижения послеоперационных осложнений: до операции детям до 5 лет по 1 пак. 3 раза в день в течение 2–3 дней, детям старше 5 лет и взрослым 1 пак./капс. 3 раза в день в течение 2–3 дней; лицам, страдающим дисбактериозом кишечника, получавшим антибиотики и химиопрепараты, предоперационный курс удлиняется до 7 дней; со 2–7 дня после операции детям до 5 лет по 1 пак. детям старше 5 лет и взрослым 1 пак./капс. 3 раза в день в течение 2–3 дней, по показаниям — до 7–10 дней.

При дисбактериозах различной этиологии, в т.ч. развившихся на фоне и после приема антибиотиков, цитостатической, лучевой терапии, а также осложняющие течение вирусных гепатитов, цирроза печени, дивертикулеза кишечника различной локализации, хронических кишечных инфекциях, у больных (в т.ч. новорожденных) с вторичными иммунодефицитными состояниями, при тяжелых инфекционно-воспалительных и гнойно-септических заболеваниях (в т.ч. сепсис, перитонит), с кожными заболеваниями (атопический дерматит, стрептодермия, экзема), а также для улучшения течения периода адаптации у новорожденных детей (в т.ч. недоношенных) с отягощенным преморбидным фоном, начиная с периода пребывания в родильном доме: недоношенным новорожденным — по 1 пак. 1–2 раза в день; доношенным новорожденным и детям до 3 лет — по 1 пак. 2 раза в день; детям с 3 до 5 лет — по 1 пак. 3 раза в день; детям с 5 до 7 лет — по 1 пак./капс. 3 раза в день; детям старше 7 лет и взрослым — по 2–3 пак./капс. 2 раза в день. Курс лечения — 7–10 дней.

Цена на «Пробифор»

пробифор 10 пакеты

Пробифор пор. пакет 5доз №6

Пробифор пор. пакет 5доз №10

Пробифор пор пак 30 (Партнер АО)

Статья-инструкция о получении категории А в Саратове

Надеюсь, ни для кого не является секретом тот факт, что вождение мототранспорта разрешает отдельная категория в правах. Носит она заветную литеру «А» (для тех, кто в танке – вождение легкового автомобиля разрешает категория под литерой «В»). Вопреки расхожему легкомысленному мнению, управлять мотоциклом без этой категории в правах нельзя. Вы же не станете выезжать на дорогу на машине не имея прав, верно? С мотоциклами – та же самая история. В получении категории «А» заинтересованы в первую очередь вы, водитель, потому что без нее нельзя застраховать мотоцикл, а значит и возмещать ущерб в случае аварии придется из своего кармана. В конце концов, сотрудники ГИБДД имеют полное право отстранить вас от управления мотоциклом, а само транспортное средство отправить на штрафную стоянку. Весомый аргумент, для того, чтобы всерьез задуматься об открытии категории, не так ли? А как это просто, легко и без лишних затрат сделать в городе Саратове расскажу вам я в этой поучительной статье. Итак, рассмотрим первую ситуацию – у вас нет ни мотоцикла, ни опыта вождения, ни прав, но есть горячее желание обзавестись всем и сразу. В таком случае у вас есть два пути – сначала получить права категории «В», а затем открыть категорию «А», либо попытаться сразу заняться получением мотокатегории. Поясню, почему так. Согласно тексту, любезно предоставленному нам сайтом ГИБДД по Саратовской области, получаем следующую информацию:

"Пункт 10. К сдаче экзаменов допускаются лица: прошедшие подготовку или переподготовку на получение права на управление транспортными средствами соответствующих категорий и получившие документ о прохождении подготовки (переподготовки) в образовательных учреждениях независимо от их организационно - правовой формы и подчиненности, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее именуется - образовательное учреждение). Подготовка водителей на получение права на управление транспортными средствами категорий "А" и "В" может также осуществляться в индивидуальном порядке путем прохождения подготовки в объеме соответствующих программ у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующую лицензию, или самостоятельно."

Так же хочу отметить, что для получения прав или открытия категории необходимо сдавать два экзамена – теоретический и практический, однако, если дополнительная категория открывается в срок, не превышающий три месяца после получения прав (открытия предыдущей категории) пересдавать теоретический экзамен не требуется. Прокомментирую – проще всего получить категорию «В» через автошколу (особенно если опыта вождения нет), а затем пройти курс самоподготовки и как можно скорее открыть категорию «А». Получаем выгоду в экономии средств на мотошколу, права двух категорий и экономию нервов при повторной сдаче теоретического экзамена.
Для тех граждан, кому категория «В» не нужна вовсе рекомендую получать А-права после прохождения обучающего курса в мотошколе. К счастью, таковых в Саратове открылось достаточно много за последние годы. От себя могу порекомендовать эту - мотошкола SBMT. Для новичков в ней предлагается следующая программа:

• 
  теоретические занятия 6 недель по 2 раза в неделю;
• практические занятия 5 недель по 2 раза в неделю;
• индивидуальный подход к каждому клиенту;
• отсутствие групповых занятий по вождению;
• общий срок обучения - 6 недель;
• начало занятий по мере комплектования группы;
• стоимость обучения 7 000 рублей;
• по окончанию обучения выдаётся свидетельство установленного образца об окончании школы.

Однако, вы в праве выбрать для себя и любой другой вариант: обратиться за помощью к друзьям-байкерам, попросить научить ездить ребят с саратовского мотофорума, в конце-концов, на свой страх и риск, почитать литературу и попытаться совладать с железным конем самостоятельно.
Преимущество автошколы, конечно, очевидно, и заключается оно, в первую очередь, в получении реальных навыков управлении мотоциклом, а во-вторых, упрощение бумажной волокиты в МРЭО ГИБДД. Но если вы непуганый товарищ и вообще стреляный воробей, съевший на обращениях в государственные структуры собаку – прошу читать дальше. Вторая ситуация – права категории «В» (или любой другой, помимо «А») есть, навыки вождения мотоциклом есть, желание открыть категорию «А» есть и очень большое.

В первую очередь, необходимо проверить наличие у себя действующей медицинской справки. Вы получали права раньше,чем два года назад и не выбросили справку? Прекрасно. Берите ее и несите в МРЭО. Если же таковой у вас нет – придется получить. Пройти медицинское освидетельствование можно в районной поликлинике или же в любом частном медицинском учреждении, где есть следующий врачи: терапевт, хирург, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр-нарколог, психиатр. После получения медсправки необходимо посмотреть на календарь или в окно – на улице должна быть сухая теплая погода. Все дело в том, что практический экзамен по вождению мотоцикла проходит на экзаменационной площадке под открытым небом – в снег, град, дождь и холод инспектор принимать его не будет. К слову, сдать практику можно только в одном подразделении МРЭО ГИБДД, находящемся на Вольском тракте. Именно там же и производится выдача водительских удостоверений. На всякий случай напомню, что получить права категории «А» можно с 16ти летнего возраста, а категории «В» - с 18ти.

Теперь переходим к процедуре получения прав на мотоцикл.
В день «Х» (а это может быть вторник или суббота) необходимо приехать в отделение МРЭО УВД г. Саратова по адресу Вольский тракт 1. Здесь действует правило – раньше пришел, раньше ушел. Я рекомендую подъехать к 8.00 утра. Затем, проходите в одноэтажное здание с правой стороны от здания МРЭО, обращайтесь в окошко с надписью «обмен удостоверений» (справа). Говорите, что вы хотите обменять права с открытием категории.

С собой нужно иметь паспорт, старые права (если имеются) и медицинскую справку, все эти бумаги необходимо отдать в окошко, где вам заполнят заявление, затем нужно оплатить их услуги(около 200 руб). Если есть желание сэкономить - заявление можно скачать и распечатать самостоятельно.
Далее со следующими документами:

• заявление;
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий регистрацию кандидата в водители по месту жительства или по месту пребывания (при наличии регистрации);
• медицинскую справку;
• документ о прохождении обучения (за исключением лиц, получивших подготовку в индивидуальном порядке);
• водительское удостоверение (если ранее выдавалось);
• фотографию (за исключением случаев автоматизированного изготовления водительских удостоверений в Государственной инспекции);
• квитанцию (платежное поручение) об оплате сдачи экзаменов

идете в здание МРЭО на 2й этаж, отдаете в любое окошко документы, где их проверяют и подписывают заявление. После того, как все документы подписаны спускаетесь на 1й этаж к кабинету сдачи теоретического экзамена. Сдаете документы и ожидаете пока вас вызовут. Проходите экзамен. Получаете положительную отметку, забираете экзаменационный лист. На этом теоретический экзамен окончен. Напомню, что если у вас уже есть бланк с положительной оценкой по теории, то он действителен в течении трех месяцев со дня сдачи!

Затем, в субботу после 13.00, начинается практический экзамен по вождению мотоцикла. Для его прохождения необходимо явиться на площадку сдачи практического экзамена (слева от здания МРЭО) со всеми бумагами которые у вас есть. Обязательная программа для сдачи практики по вождению заключается в следующем: на площадке с асфальтным покрытием необходимо успешно выполнить следующие элементы – езда по прямой, восьмерка и змейка. Площадка должным образом размечена, да и инспектор должен показать порядок и правила выполнения элементов до приема экзамена. Мотоцикл для сдачи можно привезти свой или воспользоваться местным. Однако, с местным могут возникнуть проблемы, потому что он из себя представляет старинный замученный жизнью «Минск» с отваливающимися колесами, сломанной коробкой передач и прочими «прелестями». После успешного прохождения практического экзамена необходимо забрать у инспектора экзаменационный лист с пометками об успешной сдаче.

Если все эти процедуры завершились до 15.30 можно попытать счастья, и сразу же сдать документы на выдачу прав, перед этим оплатив государственную пошлину за оформление водительского удостоверения. С документами и квитанциями необходимо подняться на второй этаж МРЭО и обратиться в любое свободное окно.

Вот, в принципе и все нехитрые манипуляции, которые необходимо проделать для того. Чтобы по праву стать двухколесным, законным участником дорожного движения. Не бойтесь ничего, не так страшен черт, как его малюют, и обязательно возьмите с собой фотоаппарат –прекрасные снимки (а лучше – видео) вас на легендарном Минске в не менее легендарном оранжевом шлеме станут залогом прекрасного настроения и «первой ласточкой» в вашем мотопортфолио.

Пошаговая инструкция по укоренению

Из многочисленных публикаций по укоренению черенков винограда и их практическому применению для меня наиболее приемлемым оказался метод, предложенный В.Б.Каревым в его книге «Виноград. Обрезка и уход». Он не так сложен, но довольно эффективен, если правильно все делать, то приживаемость черенков может составить 80-90%. Суть этого метода с небольшими дополнениями и комментариями я постараюсь изложить в данной инструкции.

1.Заготовка и хранение черенков
• проводится поздней осенью при обрезке кустов. Берут однолетние черенки со здоровых урожайных растений. Цвет в зависимости от сорта, от светло-желтого до коричневого. Оптимальный диаметр черенка должен составлять 7-12мм;

• черенки для хранения лучше нарезать длинные в 4-6 почек, а при ко-ротких междоузлиях и с большим количеством почек. Можно сразу нарезать на 3-х почковые отрезки, но при этом обязательно запарафинить концы. При заготовке 3-х почковых черенков нижний срез делают не менее 4-5см. от почки, верхний чуть повыше середины междоузлия;

• черенки сразу связывают в небольшие пучки, заворачивают в полиэтиленовую пленку, и пока они не просохли, закладывают на хранение;

• хранить можно в подвале, желательно при температуре не выше 4-5 градусов или в нижней части холодильника;

• не следует заворачивать черенки в мокрую тряпку, сырые опилки и. т.п. потому что при высокой влажности они быстро прорастают, плесневеют, и даже гниют;

• за время хранения черенки несколько раз проверяют. Если появились признаки плесени, то можно промыть в растворе марганцовки, слегка просушить, и снова заложить на хранение.

• заготовить почву (хорошо подходит лесная – верхний слой), песок (речной), опилки, лучше грубые (крупной фракции), керамзит;

• промыть песок в воде. Песок промывают не весь, а только - то количество, которое будет использоваться в чистом виде. Тот песок, который будет использоваться для приготовления почвенной смеси промывать не надо;

• прокипятить опилки в воде 20-30 мин. отжать, и слегка просушить;

• промыть, и отсортировать керамзит (удалить особо крупные составляющие);

• заготовить емкости для посадки из пластиковых бутылок 1,5л. (обрезать верхнюю часть – там, где начинается сужение);

• в дне полученных емкостей предназначенных для укоренения проде-лать 4-5 отверстий, диаметр которых не должен превышать 2-3мм. иначе при поливе песок вытечет вместе с водой;

• в емкостях, предназначенных для доращивания черенков проделать 4-5 отверстий диаметром 0,5см;

• отверстия удобнее делать в боковой части каждого выступа, имеющегося на днище пластиковой бутылки, как правило, их там обычно 5 шт.;

• количество емкостей предназначенных для укоренения, определяется из расчета: 1 емкость на 5-6 черенков, а для доращивания соответ-ственно 1:1.

3.Подготовка черенков к укоренению.

• в конце февраля – начале марта можно приступать к укоренению черенков;

• сначала черенки 1-2 суток вымачивают в емкости с родниковой или снеговой водой, чтобы восстановить их влажность, снизившуюся за время хранения. В воду черенки опускают, не полностью, а только их нижний конец, примерно на 1/3. Во избежание преждевременного набухания почек температура воды должна быть не выше 15 градусов. Если концы черенков запарафинены то необходимо обновить нижний срез, верхний трогать не надо;

• после вымачивания черенки моют щеткой в розовом растворе марганцовки, просушивают, и нарезают на 2-3-х почковые отрезки;

• нижний срез у всех черенков делают прямым или косым (как на рисунке), непосредственно под узлом, а верхний посередине междоузлия, или немного повыше. Нижнюю почку вырезают (ослепляют). Верхний срез обмакивают в расплавленный парафин;

• проводится бороздование нижней части черенков 3-4см. острым предметом (концом ножа, шилом и т.п.). Цель бороздования – вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что обеспечивает корнеобразование;

• обработка стимуляторами роста (гетероауксин, эпин, корневин и пр.) согласно инструкции на упаковке. В раствор погружается только нижний срез, достаточно на 4-5см. По окончании немедленно приступают к укоренению.

4. Укоренение черенков.

• для укоренения хорошо подходят пластиковые бутылки 1,5л. из под минеральной воды и прочих напитков;

• на дно емкости укладывают промытый речной песок слоем 7-8см;

• на поверхность песка устанавливают черенки 5-6 шт. слегка утопив их в песок - буквально на 1-2мм;

• сверху, как показано на рисунке черенки засыпают смесью опилок с керамзитом 2:1 (опилки должны быть влажными). Толщина слоя зависит от длинны черенков. Поэтому будет лучше, если более длинные черенки поместить в одну емкость, а короткие в другую;

• емкости с черенками ставят на поддон, и поливают (желательно снеговой водой);

• сверху емкости накрывают полиэтиленовыми пакетами, и обрезают углы;

• можно подобрать пластиковые бутылки соответствующего диаметра, отрезать нижнюю часть и надеть на емкости, пробкой можно регулировать влажность;

• поддон с емкостями устанавливают поближе к свету, как правило, это окно с подоконником и батареей отопления под ним. Форточкой можно регулировать поступление холодного воздуха;

• важно создать такие условия, при которых разница температуры между нижней частью емкости и верхней составляла бы примерно 4-5 градусов;

• если подоконник холодный то поддон близко к окну ставить не стоит, а постараться отодвинуть его как можно ближе к краю;

• примерно один раз в неделю черенки умеренно поливают, желательно снеговой водой;

• укоренение черенков можно не проверять, потому что появление корней легко увидеть сквозь прозрачные стенки емкостей, ориентировочно через 3 недели;

• через 3-5 дней после появления первых корней черенки осторожно вытряхивают вместе с опилками, и помещают в другие емкости на доращивание.

Примечание: пока черенки стоят на укоренении подготавливают почвенную смесь №1 и №2 для доращивания (см. далее по тексту) и снеговую воду для полива.

• в подготовленные заранее емкости насыпают керамзит или измельченный пенопласт слоем 1,5-2,0см;

• затем примерно до половины закладывают почвенную смесь №1, состоящую из 2-х частей почвы и 1-й части речного песка. Здесь многое зависит от механического состава почвы, чем она, тяжелее тем больше добавляют песка и наоборот, чем легче, тем меньше;

• поверх почвенной смеси слоем 1,5-2,0см. укладывают промытый речной песок, на него устанавливают черенок, осторожно расправив корни, и засыпают их слегка влажным промытым речным песком, слоем 0,5см;

• сверху заполняют почвенной смесью №2, более легкой, чем в нижней части. Она должна иметь максимально рыхлую структуру, поэтому при ее приготовлении необходимо добавить балласт (шелуха от гречки, лузга от подсолнечника или размоченный кокосовый брикет, который продается в магазинах). Почвенная смесь в этом случае будет состоять из 1-й части почвы, 1-й части речного песка и 1-й части балласта (шелуха от гречки, подсолнечника или кокоса) т.е. 1:1:1. Весь смысл сводится к тому, чтобы максимально улучшить аэрацию верхнего слоя и обеспечить доступ воздуха к корневой зоне. Если таких условий не будет, черенок попросту не приживётся;

• готовые ёмкости с черенками хорошо поливают водой (желательно снеговой) помещают в какой либо ящик или на поддон и устанавливают как можно ближе к свету;

• первую неделю пока черенки не приживутся, сверху их накрывают полиэтиленовым пакетом с обрезанными углами, или пластиковыми бутылками с обрезанным дном и снятой пробкой. В дальнейшем пакеты или бутылки снимают совсем;

• проводится регулярный умеренный полив;

• как только наружная температура воздуха в дневное время начнёт подниматься выше нуля, приступают к постепенному закаливанию теперь уже отросших черенков. Для этого в теплые солнечные дни начинают приоткрывать форточку, каждый раз оставляя её открытой на более долгий срок;

• примерно в начале мая растения выносят на улицу, лоджию или бал-кон. Первое время на 30-40мин. и только в тени. Через 2-3 дня можно ставить на солнце, но понемногу - первый день на 20-30мин. по нескольку раз, 2-й день на 40-60мин. 2-3 раза, на третий день по 2 часа и т. д. Уже через неделю укоренённые черенки могут спокойно стоять на солнце. Главное теперь следить за влажностью почвы, и своевременно проводить полив;

• во второй половине мая укоренённые черенки высаживают в открытый грунт, в заранее подготовленные ямы так, чтобы корневая пятка с корнями располагалась на глубине не менее 50см. от уровня почвы, соблюдая при этом существующие правила техники посадки винограда.

Примечание: все временные периоды, обозначенные в данной статье, относятся к Саратовской области и близлежащим регионам. Для более северных или южных областей они должны смещаться в ту или иную сторону согласно местным природно-климатическим условиям.

За основу данной статьи взяты материалы

из книги известного виноградаря