Почему не горят ближний и дальний свет на газели 3302

Светик Просветленный (26287) 3 года назад

Алина, я думаю, что это мужская работа)))))))))))

Владимир Ком Мыслитель (5409) 3 года назад

начните с того напруга идет на фары? нет. окей. реле света. приходит/? опять нет напруги? окей. дальше смотрим либо слаботочную часть как то переключатель ближний дальний либо почему неидет напруга на реле

Ingmar NET Ученик (219) 3 года назад

проверить колодку предохр-ей=есть ли плюс на провод?
протэстировать лампочки фар. бросив эл провод напрямую. минуя рэле (взять любой кусок провода и запитать от прикуривателя)

юрий буланый Оракул (55284) 3 года назад

так никто не делает, по цепочке надо.
реле и на нем смотреть силовой и управление-чего нехватает, обычно 85 минус постоянка, 86 приходит + управления, 30 силовой постоянка а 87=выход силовой

sery5305 Оракул (74892) 3 года назад

Под капотом предохранители тоже нормальные?

Mikchail Профи (691) 3 года назад

На моей таже проблема периодически возникает. Первый раз я проверил предохранители, реле (оба). питание на предохранители, массу, а оказалось просто нужно было подергать провода на самой фаре, причем загорелись сразу обе. Пропадает контакт на соединении с фарой. Иногда когда в ямку попаду так свет тухнет.
Проверьте может и у Вас так.

Как улучшить свет фар

Многие владельцы автомобилей ГАЗ сталкиваются с тем, что фары головного света работают, мягко говоря… не очень…

Свет тусклый, и дорогу не видно совершенно.

Борются с этим явлением по-разному. Кто-то ставит более мощные лампы на 90/110 Вт, кто-то устанавливает китайский ксенон, многие просто монтируют дополнительные фары. К сожалению, эти действия — борьба со следствием, мы же попытаемся разобраться в причинах.

В этой статье вы найдёте:

На самом деле, причин не так и много:

• плохие оптические элементы;
• нарушена проводка;
• подгорел или по иным причинам некорректно работает центральный переключатель света (ЦПС);
• отсутствует надежный контакт на массу;
• вам, и правда, попались очень некачественные лампочки.

Попробуем рассмотреть каждый случай подробнее.

Сам рассеивающий элемент или стекло фары автомобилей Волга выполнен весьма добротно и из хорошего стекла. В отличии от пластиковой оптики современных машин, оно не подвержено матированию и свойств своих с годами не меняет. А вот отражатель на уже немолодых машинах, фары которых не обслуживались с момента их установки на заводе, со временем приходит в негодность. Бывает, что он мутнеет и уже не отражает свет лампы так, как должен, а иногда зеркальный слой просто отслаивается. Метод лечения только один — замена. Стоят они не дорого, а сама операция займет не более 10 минут.

Процедура аналогична для всех моделей ГАЗ с круглыми фарами.

1. Снизу на декоративном ободке вывинчиваем винт под шлицевую отвертку (на ГАЗ 24 и 2410, придется снять решетку).
2. Снимаем ободок.
3. Вывинчиваем три винта, крепящие рамку фары. Внимание! Не перепутайте крепежные винты с регулировочными (на регулировочные надеты пружины).
4. Выньте фару из «глазницы» и отсоедините от нее разъем.
5. Установите новый элемент в обратном порядке.

Когда вы пойдете в магазин приобретать новую оптику, вполне вероятна встреча с некомпетентностью продавца. То есть, вам просто скажут, что фары для Волги или, тем более Победы, у них в продаже отсутствуют. В этой ситуации, вам необходимо изобразить на лице снисходительное терпение и объяснить, что вас интересуют фары от любой машины Советского или российского производства с круглой оптикой, кроме ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Все они по посадочным размерам и крепежу идентичны.

Но, есть и некоторые различия.

• Есть оптика под вакуумные лампы (она маркируется Е2) и под галогенные лампы (маркировка Н4). Разница — в теплостойкости отражателя и расположении точки фокуса. У Н4 температурный режим выше. Учитывайте это.
• Для некоторых машин головная оптика идет с дополнительным гнездом под установку лампы габарита (ВАЗ 21011, ГАЗ 2410).
• Есть исполнение фар с экраном перед лампой и без него. Обратите на это внимание, если меняете только одну фару.

К сожалению, стареет все, а особенно быстро это происходит с теми вещами, которые подвергаются воздействию агрессивных факторов.

Проводка автомобилей ГАЗ выполнена предельно просто, и разобраться в ней труда не составит. Смонтирована она на виду, гофрами не закрыта, и наша задача сводится к отслеживанию проводов нужного цвета и их прозвонке на предмет слишком высокого сопротивления.

• Открываем капот и находим на переднем брызговике (телевизоре) распределительные колодки.
• Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и начинаем прозванивать провода (для определения нужных, удобно воспользоваться цветными схемами электрооборудования). Сопротивление во всех случаях должно быть близким к нулю. Если на каком-то из проводов оно сколь-нибудь значительное, значит, провод или имеет разрыв, или за годы эксплуатации его съели окислы.

Далее поочередно отпустим винты на распределительных колодках и очень хорошо зачистим зажимаемые ими клеммы. Смажем их литолом и аккуратно все соберем обратно.

Также имеет смысл провести ревизию разъемов ламп. Бывает, что подгорают и они.

Для ГАЗ 31105, характерная проблема — подгорание патрона лампы габарита. От температуры патрон разрушается и не держит лампу. Как вариант решения проблемы — замена лампы габарита на светодиодную.

К сожалению, это у Волги и Победы — очень больное место. Переключатель коммутирует нагрузку напрямую, и так как она не такая уж и маленькая, он закономерно подгорает.

К слову, аналогичная проблема есть и у подавляющего большинства американских автомобилей выпуска вплоть до 2000 года, так что не нужно думать, что наши инженеры дураки, просто так строились все машины того времени.

К счастью, доступ к ЦПС вполне удобен, и обслуживать его не сложно.

1. Найдите фиксирующий винтик на ручке переключателя, ослабьте его и снимите саму ручку.
2. Скрутите декоративную гайку и извлеките ЦПС из-под торпеды. Провода не особенно длинные, и работать с ним будет удобнее, если вы совсем снимите его с машины. Обязательно промаркируйте все провода, а еще лучше дополнительно сфотографируйте все до разборки.
3. Теперь можно спокойно разобрать перелючатель, зачистить его контакты, придав им совершенно плоскую форму. Смажьте контакты токопроводящей смазкой или просто литолом и соберите все в обратном порядке.
4. Дополнительно проверьте состояние ножного или подрулевого (в зависимости от модели) переключателя ближний/дальний.

Это весьма частая проблема. Дело в том, что минус у Волги, как и большинства других машин, идет по корпусу (некоторые машины до 1960 г.в. имеют на кузове плюс), соответственно, к фарам минус приходит по крыльям, а они на Волгах не приварные, а съемные, и крепятся на болтах. С годами коррозия нарушает контакт между кузовом и крылом, и в цепи фар возникают потери. Именно поэтому у некоторых Волг фары не горят, а тлеют. Кстати, иногда после серьезного кузовного ремонта, свет может и вовсе пропасть. Мастер из лучших побуждений добротно обработал крылья, снятые с машины, отгрунтовал их, покрасил и даже покрыл с обратной стороны мастикой. Разумеется, контакт пропал.

Лучше всего, конечно, не заниматься процарапыванием грунта под болтами до чистого металла. Просто проложите к фарам отдельные минусовые провода, взяв массу или с кузова, или с двигателя. Кабель используйте сечением 1,5 мм. Этого более чем достаточно, нагрузка всего 120-140 Вт.

Кстати, эта же причина, скорее всего, создает вам проблемы с корректностью работы указателей поворотов. Проложите минус и к поворотникам.

Такое, и правда, бывает. Суть брака в том, что нить в такой лампе находится не в точке фокуса фары, отсюда очень рассеянный пучок света, который совершенно не помогает нам в освещении дороги. Бывает и просто кривая колба, так что при покупке лампы нужно из коробочек доставать и обязательно пристально изучать и сравнивать между собой. Если различия имеются, откажитесь от покупки.

Если все описанные мероприятия мы провели, и свет все равно нас не удовлетворяет, можно дополнительно произвести следующие действия.

Как уже говорилось выше, простая установка галогенок в старую оптику — шаг бесполезный. Во-первых, отражатель очень быстро выйдет из строя, а во-вторых, лампы типа Е2 и Н4 имеют разную форму, и нить накала находится в разной точке. Соответственно, рисунок рассеивателя фары тоже отличается. То есть, старая фара с галогеновой лампой будет просто светить в неизвестном направлении. Обязательно нужно ставить оптические элементы с маркировкой Н4.

Более никаких действий производить не требуется. Многие на форумах пишут об обязательной замене проводов на более толстые, так как лампы мощнее… Это заблуждение. Стандартные галогеновые лампы имеют точно те же самые 55/60 Вт мощности, то есть, суммарная мощность ламп на дальнем свете не превышает 120 Вт.

Это, действительно, очень полезное усовершенствование. А в случае с машинами типа ГАЗ 20 и ГАЗ 21 это не только полезно, но и необходимо, так как в случае выхода ЦПС из строя, новый оригинальный вы будете искать долго и найдете не за дешево.

Переделка эта не сложная, больших вложений не требует и специальных навыков не предполагает.

1. реле нормальноразомкнутое 4х-контактное на 30А — 2 шт;
2. провод сечением 1,5 мм — около двух метров;
3. колодка клеммная (без хвостиков) под реле; лучше взять именно голые колодки без проводов, обжать клеммы самостоятельно и вставить в колодки, так вы избавитесь от лишних скруток — 2 шт;
4. клеммы типа «папа» — горсть;
5. клеммы под винт «колечки» — горсть поменьше;
6. кусачки;
7. пассатижи;
8. отвертка шлицевая;
9. инструмент для обжимки клемм, если имеется; если такого нет, обойдетесь и пассатижами, просто не так удобно.

В сети есть несколько схем того, как можно врезать в цепи головного света реле, мы же пойдем по пути максимально рациональному и не требующему вмешательства в основные жгуты. Кроме того, мы сохраним в работе штатный тепловой предохранитель цепи фар, расположенный под торпедой, и избавимся от необходимости городить висячие дополнительные предохранители.

1. Как и при всех прочих работах с электрикой, отключаем аккумулятор.
2. Далее смотрим на левую коммутационную колодку фар на переднем брызговике. Определяем на ней подводящие провода, идущие от ЦПС. Их четко видно, они уходят не в крылья к фарам, а в общий жгут. Провода имеют разный цвет, сверяемся со схемой и определяем, какой из них идет на ближний, какой на дальний, а какой на габариты. Возможно, провода будут иметь цвет, отличный от указанного (последствия ремонта или просто злая ирония завода изготовителя), тогда определяем нужный провод экспериментально (отсоединяем один, изолируем, подключаем питание и проверяем, какой свет пропал: габариты, дальний или ближний).
3. Маркируем подводящие провода и соединенные с ними хвосты от фар.
4. Крепим реле к переднему брызговику так, чтобы подводящие провода до них доставали. Место это хорошее, влага сюда не попадает и доступ удобный.
5. Контакт 85 соединяем с подводящим проводом дальнего света.
6. Совершаем аналогичные действия для реле, которое будет управлять ближним.
7. Контакт 87 реле дальнего света соединяем с 87 контактом реле ближнего света и тянем провод под торпеду в салон. Соединяем его с отводящим контактом теплового предохранителя или прикручиваем к вводному контакту ЦПС.
8. Контакты 86 обоих реле соединяем с корпусом.
9. Контакт 30 реле ближнего света соединяем с контактом распределительной колодки, на который ранее приходил подающий провод ближнего от ЦПС.
10. Повторяем процедуру для реле дальнего света.
11. Проверяем надежность всех соединений, сверяемся с нанесенной нами маркировкой, подключаем аккумулятор и испытываем нашу доработку.

Вот и все действия. По большому счету, вам даже и не понадобится схема.

Некоторые рекомендуют использовать 4 реле, то есть, по одному на каждую нить ламп. В этом есть определенная логика, так в случае внезапного отказа реле во время движения, вы не останетесь в полной тьме, так как хотя бы одна фара продолжит освещать ваш путь. Но на практике такая ситуация маловероятна.

Есть и еще одна проблема, влияющая на свет, характерная для ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Это слабый штатный генератор этих машин, который не вытягивает одновременно включенные: печку, фары, дворники и приемник. Но установка современного генератора переменного тока — тема отдельного материала.
Следите за своими машинами, вовремя обслуживайте их и ездите с удовольствием.

Просмотр темы - Пропал ближний свет

А где этот предохранитель находится?Чего то я его не обнаружил.Наверное плохо или не там искал.Может,кто знает,как ,что то типа противоугонки сделать(тумблер где в разрыв цепи поставить или ещё чего)?Машину ставлю на улице и в последнее время уже несколько человек предлогали купить,а продавать не хочу(нравится на ней ездить,да и вложено в неё уже достаточно,продавать точно не буду).

Если смотреть под открытый капот, то на правом брызговике, прям рядом с аккумом. Там черная пластмассовая колодка, а на ней 2 предохрана: на 30 А для кулера и 60 на всю бортсеть. Не рекомендую в его цепь ставить тумблер для противоугонных целей. ВО-первых тумблер должен быть размером. ну с полкулака точно, а во-вторых наглядно будет, да и цепь слишком важная - вся машина питается.

Последний раз редактировалось Andy Вс июн 02, 2013 23:30, всего редактировалось 6 раз(а).

Re: Пропал ближний свет.Нужна помощь.

Насколько понимаю торпеда старого образца. там нет таких предохранителей. плюс идет на стартер(на толстую клемму), затем по оранжевому проводу на амперметр, затем с черного провода амперметра на контактор, потом от него белым проводом(или еще каким- видел по разному) непосредственно на ЦПС. А уже от него, точнее как раз оттуда куда этот провод приходит(обжаты на клеммочке что к ЦПС подсоединяется два провода в одну клеммочку, как раз в этом месте на поздних выпусках любит выгорать) уходит на реле фар.

Схема от газ-24 по ссылке к сожалению имеет мало общего со схемой газ-3102.
наиболее близка к проводке газ-3102 проводка газ-31029, однако в ней нет контактора и есть другие отличия. http://gaz31.com/directory/shema1.jpg

А. вобще,какое сечение проводов надо,сколько и куда?

viewtopic.php?f=30&t=305#p691
вот схемы электрооборудования, можно воспользоваться в первом пункте(по двигатель 4022) но имеются отличия, например система ступенчатого пуска воздуха.(на 402 двигателе идет система ЭПХХ вместо нее).
наиболее подойдет схема со второго пункта под старую торпеду и 402 двигатель.
По сечению лучше посмотреть ГОСТ или ПУЭ по максимальному току.

Завтра фотку торпеды(знать бы как и куда =) )выложу,что б точно определиться.

Можно вставить со стороннего ресурса, а можно добавить вложения непосредственно на форум при написании сообщения(наиболее предпочтительно, т.к. нет привязки к стороннему ресурсу на котором фото может пропасть). На Ваш выбор.

Газель» в темноте

С. Ионес, фото автора

Владельцы «Газелей», выпущенных до рестайлинга 2003 г. часто жалуются, что фары очень плохо поддаются регулировке даже при полностью исправных механизмах ручной коррекции светового пучка. В лучшем случае, удается «поймать» более-менее приемлемую регулировку на короткое время для прохождения техосмотра. Потом труды всё равно пропадут зря: фары «собьются» и начнут светить, куда им заблагорассудится, скажем, одна вверх, другая вниз.

Некоторые из наших консультантов подозревают, что в этом виноват перекос проёмов фар и других элементов силового набора передней части кузова – типичная болезнь старых «Газелей», о которой мы подробно рассказали в августе прошлого года. Подтверждают эту догадку случаи, когда стекло фар лопалось от «столкновения» с капотом или бампером. Также, заметим, что у «Москвича»-2141 фары с такими же оптическими элементами регулируются, по отзывам владельцев, вполне удовлетворительно.

Неотрегулированные фары опасны как с мощными, так и с обычными лампами. Зато яркий свет ночью полезен, прежде всего, тем многочисленным водителям, которым часто приходится ездить по неосвещенным загородным дорогам. Противотуманные фары – тоже, безусловно, полезное дополнение.

В нашем предыдущем материале мы рассматривали только одну из технических проблем, связанных с ярким светом – хватит ли генератору сил обеспечить достаточный зарядный ток при появлении более мощных потребителей. Водители и специалисты по ремонту, обсуждая вопрос мощных лампочек, обратили наше внимание ещё на одну проблему, вытекающую из конструктивных особенностей схемы электрооборудования «Газелей».

Догадайтесь, какое устройство присутствует в системе головного света «Волги», «Жигулей», «Москвича» и отсутствует у «Газели», выпущенной до 2003 г. Подсказываем: у названных «легковушек» фары соединены с выключателем через отдельное реле, а у нижегородской полуторки – напрямую. Причем, «Жигули» и «Москвичи» оснащены двумя реле: одним для дальнего, другим – для ближнего света.

Через реле идет мощный силовой ток. Переключатель, установленный в кабине, работает с током небольшой силы: его задача только подключить реле. Поэтому у него могут быть провода меньшего сечения и не слишком мощная контактная группа.

Реле у «Газели» присутствуют только в тех цепях, где без них не обойтись. В приборах, действующих в прерывистом режиме (указателях поворотов, аварийной сигнализации, стеклоочистителях) реле есть как у всех остальных автомобилей. Есть даже реле, позволяющее мигать лампочке указателя затянутого ручного тормоза. О стартере просто не говорим.

Если нет колёсного брызговика, тыльная сторона фонаря станет сборищем снега и грязи

Кстати, некоторые водители отключают реле стеклоочистителя, перемкнув провода. По их мнению, это реле, доставшееся «Газели» от ГАЗ-24, ненадежное, оно может стать причиной сбоев в работе «дворников» в самый неподходящий момент.

Некоторые приборы прекрасно обходятся без реле, например, основная печка, вторая печка в салоне микроавтобуса, её электронасос. Они работают со сравнительно небольшой нагрузкой, а, скажем, включатель отопителя с вращающейся рукояткой – изделие, довольно стойкое к перегрузке.

Благодаря наличию реле фар, например, 100-ваттные лампы можно без проблем установить на «Волгу» и «Жигули». Если же реле нет, как на «Газели», весь силовой ток пойдёт через выключатель. В данном случае, через центральный включатель света и подрулевой переключатель.

По словам электриков, запас прочности у этих двух включателей на «Газели» рассчитан так, чтобы его хватало на установленные в фары штатные лампы мощностью 55 Вт на ближний и 60 Вт на дальний свет. Переключатели ещё более-менее способны «потянуть» лампы следующего класса мощности – 75 Вт ближнего и те же 75 дальнего. А вот 90 и 100 Вт для них уже опасная нагрузка.

Этот брызговик слишком мал

К чему может привести установка непосильно мощных ламп, нам рассказал один из наших постоянных консультантов. Поздним вечером, на неосвещённом шоссе вдали от населённых пунктов, в кабине его машины появился запах горелой пластмассы. Он становился всё сильнее, вскоре произошло замыкание, и головной свет на машине погас. Это расплавился подрулевой переключатель. Водителю пришлось при свете карманного фонаря разбирать кожух колонки, искать, отрывать и соединять концы нужных проводов, чтобы только доехать до ближайшего круглосуточного магазина автозапчастей, до которого оставалось с десяток километров. Потом, уже глубокой ночью, «в полевых условиях» человек вынужден был тратить время и силы на замену переключателя.

Хорошо ещё, что это произошло с опытным водителем, сумевшим разобраться в обстановке и знавшим, какие проводки надо на время соединить. А если бы за рулём сидел «чайник»? Стоит ли говорить, как опасна долгая остановка на пустой ночной дороге? А если бы в машине находился ценный груз?

Ещё об одной поломке нам рассказал другой водитель. У него от 100-ваттных ламп расплавились контактные колодки на самих фарах.

Крышка центрального предохранителя быстро теряется. Но сам предохранитель слишком «крепкий»

Неожиданный комментарий дал нам реставратор старых автомобилей. Он напомнил, что до рестайлинга 2003 г. у «Газели» центральный переключатель света был устроен как на старых моделях отечественных машин. Световые приборы включаются вытягивающейся ручкой с двумя позициями, а не клавишей, как на современных автомобилях. В таком включателе есть подвижный контакт, который при опасном нагреве способен сыграть роль предохранителя, разомкнув цепь. Потом, остыв, контакт возвращается на место, и выключатель снова становится работоспособным. На старых машинах у этих переключателей довольно часто подгорали контакты, но это легко «лечили», разобрав переключатель и зачистив контакты шкуркой.

Возможно, инженеры ГАЗа, отказавшись от реле света, рассчитывали на центральный 30-амперный предохранитель электрической цепи света. Он, говорят, слишком «крепкий»: даже опытные электрики не припомнят случая, чтобы при аварийной нагрузке он сгорел.

Скорее всего, напрашивается такой вывод. Если вы уверены, что вам необходимы лампы фар, более мощные, чем штатные, задумайтесь об установке «светового» реле от «Волги» или двух от «Жигулей». Купить реле – не проблема, стоит оно недорого. Монтаж реле можно доверить опытному электрику, а можно сделать и самостоятельно. Главное – поставить на концы проводов «заводские» разъёмы, а не вешать на контакты реле скрученные обрезки проводов с зачищенной изоляцией.

Эта колодка разъёма проводки просто «висит» в воздухе

Ещё одно дополнительное реле пригодится в случае установки на «Газель» противотуманных фар. Их цепь тоже считается достаточно напряженной. А вот подключают их, как правило, к задним противотуманным фонарям, которые зажигает слабенькая клавиша возле приборного щитка. Она просто не способна «потянуть» дополнительно две мощные фары и непременно вскоре сгорит. Заметим, что, например, на «Волге» ГАЗ-3110 предусмотрено отдельное реле для «противотуманок».

У звукового сигнала старой «Газели», как и у фар, нет реле. После рестайлинга появились немного более мощные звуковые сигналы, наконец, получившие реле. Сигнал у «Газели» включается тем же самым левым рычагом под рулём, которым переключается свет фар. На части машин – правым рычагом, вместе с «дворниками».

По мнению многих водителей, на машину прежнего выпуска тоже «просится» более мощный «гудок», чем штатный. Приобрести и установить его ненамного сложнее, чем яркие лампы. Польза очевидна: громкий сигнал при нынешнем сумасшедшем уличном движении – совсем не излишество. Иногда только он позволяет предотвратить ДТП.

Если решите оснастить старую «Газель» сигналом повышенной мощности, желательно, как и в случае с фарами, добавить в электрическую цепь реле. Нам возразят, что сигналу, в отличие от фар, не приходится работать долго и непрерывно. Его включают на считанные секунды, за которые вы просто не успеете «убить» переключатель. Но такие разовые «напряги» начнут активно расходовать его ресурс, и, кто знает, может, в один прекрасный момент переключатель возьмет и сгорит, а случится это как раз ночью, и как раз на неосвещенной дороге.

Такой самодельный второй «фартук» хорошо закрывает фонарь

В случае установки электрического вентилятора системы охлаждения двигателя, его просто необходимо подключить через отдельное реле.

Помимо реле за защиту электрических цепей отвечают обычные предохранители. Можно заменить не слишком совершенные предохранители традиционного типа с керамическим или пластиковым стержнем на современные «флажковые» из цветной пластмассы. Они встают на те же места «один в один», а менять их при необходимости удобнее.

Раз разговор зашел о схеме электрооборудования «Газели», хочется вспомнить рассказ ремонтника, которому приходилось снимать и полностью разбирать весь корпус приборной панели, так называемое торпедо, нижегородского грузовичка. Под панелью оказалось много висящих без дела, ни к чему не подключенных концов проводки. Наш собеседник предположил, что эти «ведущие в никуда» концы предназначены для подключения приборов, которыми оснащены разные модификации «Газели», и которые отсутствуют у базовой модели. Например, для выключателя второй печки и плафонов пассажирского салона у микроавтобуса, для кондиционера у «офиса на колёсах», специального оборудования у машины «Скорой помощи».

Реле указателей поворотов расположено в кабине возле левой ноги водителя

На бортовой «Газели» эти бесполезные «хвосты» проводки, по мнению нашего консультанта, остались вследствие обычной унификации проводки у машин семейства. Казалось бы, в чем тут беда: висят провода без дела, да и пусть себе висят, хлеба не просят. Но вопрос в том, может ли такой конец, например, намотаться на рулевой вал или просто стать причиной неожиданного короткого замыкания? Особенно если принять во внимание невысокое качество заводской сборки.

Действительно намотаться на рулевой вал способны жгуты проводов, кое-как проложенные внутри кожуха рулевой колонки. Этот дефект заводской сборки характерен и для новых, и для старых машин. Ремонтники советуют снять кожух колонки, и, если проводка окажется проложенной неаккуратно, связать жгуты между собой изоляционной лентой.

Напоследок скажем ещё несколько слов об осветительных приборах.
Определенным источником проблем являются задние сигнальные фонари бортовых машин и фургонов на их базе (с отдельной от кабины «будкой»).

У «Газелей» ранних выпусков задние фонари использовали от КамАЗа. Светильник заднего хода стоял отдельно. Году в 1997-м появились оригинальные «газелячьи» блоки сигнальных фонарей: большие, с интегрированной секцией заднего хода, почти европейские по дизайну и, главное, более долговечные, чем старые. Но главная проблема осталась. Вся грязь и вода из-под задних колёс летит прямо на тыльную сторону заднего бампера и расположенных на нём фонарей. В результате провода и контакты быстро отгнивают как у приборов старого, так и нового образца.

Такой блок флажковых предохранителей полезно установить на «Газель» в сборе

За десятилетие существования «Газели» придумано много народных способов борьбы с этой типичной неисправностью. Провода, идущие к фонарям, заключают в самые разные трубки и шланги, которые несложно подобрать на любом строительном рынке. Контакты фонарей смазывают мовилем, отверстие, через которое провода входят в бампер, да и сами колодки залепляют пластилином, оконной замазкой, герметиками.

А ещё очень полезно установить за задними колёсами брызговики большого размера. И вдобавок жестко их закрепить, чтобы встречный ветер и поток, летящий из-под колёс, не сильно поднимали их назад. На бездорожье, конечно, такие брызговики – помеха, да и задним ходом на бордюр придется заезжать аккуратно. Но при движении по дороге с твердым покрытием они не мешают, а уменьшить количество летящей на фонари грязи, без сомнения, позволят.

Тема особенностей и возможных неисправностей электрических систем «Газели», конечно же, не исчерпана, и мы к ней ещё вернёмся.

первая газель 1997 г 2705 тула -х-мансийск 3 т км в один конец 4 раза подряд проблемы в дороге детские типа ослаб ремень но после ваз 07 не сразу ночью вьедеш что к чему была пролита пуш салом прамером и тд 5 лет прекрасный спринтер вот машина но не об этом сейчас фермер 405 двиг гур инжектр прет типа спринтера но но эта машина только от нашей всеобщей пардон нищеты гниет со страшной силой моложе моей старушки на11 лет и если не мои усилия сравняются по рже итаскал па галстуке новую старушкой не раз в общем с таким руководством россии пиздец а что не видно

очень полезно не вариться в своем соку а общаться учась друг у друга

У «Газелей» ранних выпусков задние фонари использовали от КамАЗа. Светильник заднего хода стоял отдельно. Году в 1997-м появились оригинальные «газелячьи» блоки сигнальных фонарей: большие, с интегрированной секцией заднего хода, почти европейские по дизайну и, главное, более долговечные, чем старые. Ну я бы так сказал, там постоянно горят контакты!

оценка всему элетрическому в газели минус 2