Описание

Мотоблок нева ремонт двигателя своими руками

Главная » Замена » Мотоблок нева ремонт двигателя своими руками

В данном материале рассмотрим типичные неисправности двигателя мотоблока и способы их устранения.Как правило, существует два вида неисправностей двигателя:2. Двигатель работает неудовлетворительно (не набирает мощность, работает с перебоями, остановка двигателя).Если двигатель не запускается, то в поисках неисправностей и дальнейшего их устранения, следует выполнить следующие действия для выявления причин.- Проверка наличия топлива в баке (проверка топливной системы)- Проверка воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя, заслонка должна быть закрыта)- Проверка поступления топлива в карбюратор.При отсутствии поступления топлива в цилиндр, свидетельствует сухая свеча.

Проверьте наличие топлива в топливном баке, поступление топлива к карбюратору, сняв топливный шланг с входного штуцера. Для карбюратора К45, следует нажать на утопитель до подтекания топлива через дренажное отверстие.При не поступлении топлива к карбюратору, открутите топливный кран, разберите его и отчистите фильтр от грязи.При поступлении топлива в карбюратор, но отсутствия его подачи в цилиндр, следует проверить работу топливного клапана и чистоту жиклеров.Для проверки карбюратора КМБ-5, снимите его с двигателя, слейте бензин из поплавковой камеры, далее подайте воздух через штуцер подвода топлива в рабочем положении карбюратора.

Воздух должен легко продуваться.Повторите продувку с карбюратором, повернутым на 180 град, в таком положении подача воздуха должна прекратиться. Если результат получится такой, какой описан, топливный кран, исправен.Уровень топлива в поплавковой камере регулируется язычком поплавка, нормальный уровень топлива должен быть 30-35мм.После всех действий с карбюратором и установки его обратно, следует сделать регулировку карбюратора.Бывает так, что двигатель не заводится от избытка топлива, об этом свидетельствует мокрая свеча.

Следует просушить цилиндр и «прокачать» двигатель при вывернутой свече, перед чем, отключить подачу топлива. Если свеча загрязнена налетом, следует почистить её и проверить зазор между электродами, обычно правильный зазор составляет 0,8мм.

Далее следует проверить наличие искры, если искры нет, то возможно неисправность в электрической цепи или большой зазор между катушкой зажигания и магнитопроводом.Если мотоблок заводится с помощью электростартера, причиной не запуска двигателя может быть разрядка аккумулятора, неисправности стартера, перегорания предохранителя.Если двигатель заводится, но не развивает нужной мощности, работает с перебоями, глохнет и т.д. причинами этого могут быть следующие неиправности: - Загрязнен воздушный фильтр, из-за этого воздух в карбюратор подается в недостаточном количестве.- Неисправна система зажигания. Следует проверить её, а так же проверить свечу, зазоры между электродами и т.д.- Засор глушителя продуктами сгорания.

Следует разобрать глушитель, для прочистки.- Грязный карбюратор и неправильная его настройка.- Невысокая мощность может быть по причине износа цилиндропоршневой группы. Компрессия должна составлять 8атм. Проверить компрессию можно присоединив к свечному отверстию компрессометр, проворачивая вал двигателя стартером.Читайте так же, информацию о том, как сделать прицеп для мотоблока своими руками.

Информация была полезной? Поделись:

Хозяева мотоблоков НЕВА очень часто сталкиваются с серьёзной проблемой пускового механизма, его выхода из строя. Обычно в этом виновата спиралевидная пружина. Одна из причин изношенности этого элемента потеря эластичности спирали.

Её ремонт можно произвести два — три раза, далее только замена в виду уменьшения длины пружины ухудшение возврата храповика.Следствие угроза получения травмы или разрыв защитной сетки с выходом из строя электронного зажигания. Так что же делать, если рядом есть соответствующий магазин, то можно пойти и купить новый стартер, а если нет такой возможности владелец в отчаянии.Как показала практика, выход есть и, причём, довольно простой.

Нам понадобится шкив внутренний диаметр, которого должен соответствовать диаметру вала и кусок прочного метрового шнура. С противоположенной стороны двигателя вал имеет продолжение достаточное для создания нового пускового механизма.

Шкив желательно иметь из алюминиевого сплава, проще в обработке, а наружный диаметр около пятнадцати сантиметров. Смотрим снимок и делаем так же.Так же можно задуматся о покупке нового мотоблока,в этом Вам поможет статья о самых популярных моделях мотоблоков.

На своём дачном участке мы занимаемся не только обустройством дома и ландшафтным дизайном, но активно сажаем разнообразные овощи. Поэтому приходиться обрабатывать много земли.

Для этих целей мы используем мотоблок Нева-МБ2. ­та техника надёжна, неприхотлива, его мощности хватает для выполнения многих огородных операций. В течение 6-ти лет эксплуатации не было никаких проблем, менялось только масло в двигателе и ремни.

Но в один прекрасный грустный момент, во время окучивания картофеля, раздался сильный металлический скрежет, а из стартера выскочила верёвка пускача. Остановив двигатель, попробовали завести его вновь. Через пару минут работы повторился тот же сценарий.

Стало ясно, что необходимо делать ремонт мотоблока Нева-МБ2.

В руководстве по эксплуатации мотоблока про такую неисправность ничего не написано. Пришлось искать информацию собственными силами. Поспрашивали у знакомых, поискали в интернете.

Оказалось, что с такими проблемами сталкивались несколько владельцев техники, после 5-ти лет активной работы эта поломка встречается довольно часто. Всё дело в обгонной муфте.

Принцип её действия такой: обгонная муфта устанавливается на валу двигателя, на неё надевается стартер. Заводя мотоблок Нева-МБ2, стартер вместе с ней раскручивает вал. Когда двигатель запустится, спиральная пружина возвращает пускач на место, обгонная муфта стопорится и не даёт вращаться стартеру. В месте соприкосновения с металлическими шариками, которые тормозят обгонную муфту, её выступы стачиваются, шарики выскакивают из пазов, она начинает крутиться вместе с валом, вращая стартер со спиральной пружиной.

Поэтому получается такой громкий металлический скрежет. Чтобы этого не происходило, необходимо выполнить ремонт мотоблока Нева-МБ2, а точнее, реставрацию обгонной муфты. Делается это так.

Первым делом нужно плоской отвёрткой открутить 2 винта сверху и ключом номер 10 два болта снизу крышки

и снять стартер, потянув его к себе. Мы увидим выступающую часть обгонной муфты. Дальше плоской отвёрткой откручиваем 4 винта и снимаем металлическую сетку.

Теперь кладём мотоблок на бок, подложив под него какой-нибудь упор. Сразу под сеткой стоит металлическая крышка. Под ней находятся шарики, как от подшипника. Снимая крышку, следите за тем, чтобы они не выпали из своих мест. Соберите их отложите в сторону.

Далее вынимаем обгонную муфту. Пазы, в которые заходят шарики, за время эксплуатации мотоблока стёрлись, закруглились, поэтому они выскакивают из посадочных мест и перестают её блокировать. Смазка на валу тоже выгорела. Далее возьмём напильник и сточим закругления, эту операцию можно выполнить на наждаке.

Внутрь нальём немного масла, чтобы её трение о вал было минимальным. Смазки много лить не нужно, следите за тем, чтобы она не попала на шарики во избежание их залипания. В центре обгонной муфты есть отверстие, через которое можно смазывать вал, не снимая металлической сетки. Вставьте в него иголку шприца, заполненного маслом, выдавите немного смазки.

Далее ставим всё на место, распределяем шарики в пазах, собираем весь узел в обратном порядке. В конце сборки обратите внимание на свечной провод. Ставьте крышку стартера так, чтобы его не пережать.

Проверим работу мотоблока, заведя двигатель. Если через какое-то время эта неисправность повторится, сделаем всё то же самое. А ещё лучше будет, если обгонную муфту заменить новой.

Стоит она около 30 $, что по сравнению с ценой самой техники, недорого. Вот так мы провели ремонт мотоблока Нева-МБ2, отреставрировав и смазав обгонную муфту.

Дачные работы существенно облегчаются, если заблаговременно приобрести мотоблок. Однако, как и любая техника, такие аппараты могут придти в негодность в процессе его эксплуатации. В таком случае можно купить новое оборудование, а можно устранить возникнувшие неполадки.

Тем дачникам, которые привыкли выполнять все дачные работы своими руками важно знать, как осуществить ремонт двигателя мотоблока при неисправности. Поэтому давайте поговорим на эту тему подробнее.

В большинстве своем, все проблемы, которые возникают в процессе длительной эксплуатации садовой техники, можно условно разделить на две группы:неполадки, связанные с двигателем аппарата; проблемы, возникнувшие с остальными узлами и механизмами агрегата.Практика показывает, что чаще остальных дачники и владельцы загородных садовых участков, которые активно применяют в процессе их обработки мотоблоки Нева, Кентавр, или Зубр встречаются с проблемами первой группы. Поэтому сосредоточим свое внимание именно на неисправностях подобного характера.

Для начала отметим тот факт, что любому виду ремонтных работ для техники подобного характера должен предшествовать анализ схемы именно вашей модели. К примеру, аппараты Нева МБ 1 и МБ 2, как на следующем фото, несмотря на свою однотипность и внешнюю схожесть, все же обладают характерными особенностями, которые необходимо учитывать во время ремонта их мотора.

В противном случае ремонтные работы не увенчаются успехом или даже усугубят положение дел.Теперь проанализируем особенности поломок агрегатов подобного назначения на конкретных примерах. Чтобы изложить суть вопроса максимально кратко, составим инструкцию, которая обеспечит эффективность выполнения задания и добиться превосходного результата:1.

Устраняем неполадки в работе аппарата Нева МБ 1 своими руками:Когда по выходному валу аппарата стекает масло, нужно демонтировать крышку полуоси редуктора и осуществить монтаж новой манжеты. Подобная проблема зачастую связана с износом кромки манжеты полуоси; Если редуктор агрегата заклинило, стоит разобрать аппарат и монтировать новую цепь взамен поломанной.

Подобная проблема связана с нарушением целосности цепи; Если в редукторе отсутствует кинематическая связь, это может быть связано с проблемами со звездочкой в блоке аппарата. Чтобы исправить поломку стоит разобрать редуктор и осуществить замену звездочки, которая пришла в негодность; Если исчезла возможность включить или переключить передачу, это связано с двумя проблемами: приход в негодность сухаря переключения или резьбовой части ручки переключения.

В обоих вариантах ремонт Нева МБ 1 своими руками вполне осуществим и не займет много времени;Если масло стекает по валу переключения, не стоит начинать ремонт в тот же момент. Сначала определите количество масла в редукторе, а после этого заправьте или слейте его избыточное количество.

Если рабочая кромка манжета вала переключения пришла в негодность, следует осуществить замену изношенной манжеты.Отметим, что многие указанные неисправности характерны и для аппарата Нева МБ 2.2. Ремонтируем своими руками мотор Каскад.

Если у вас возникли проблемы с мотором мотоблока Каскад, это означает, что двигатель либо не запускается, либо работает с перебоями (демонстрирует низкую мощность, самопроизвольно останавливается и тому подобное). В таком случае вам нужно выявить основную причину поломки:Это часто происходит из-за избыточного количества топлива в баке.

Обязательно перекройте подачу топлива. Далее если вы видите на свече излишки бензина, тщательно просушите цилиндр, а после – прокачайте ручным стартером при аккуратно вывернутой свече.

Если эффект вас не порадовал, то мотор нуждается в более серьезном ремонте; Возможно, топливо не поступает в карбюратор. Это случается при наличии поломки устройства и требует проведения ремонта карбюратора аппарата; Если приобретенная вами модель оборудована электростартером, аккумуляторная батарея могла разрядиться.

Помимо этого, стартер стоит проверить на исправность. В первом случае достаточно просто зарядить аккумулятор. Во втором – может потребоваться более серьезный ремонт.3.

Устраняем проблемы, возникнувшие с мотоблоком Зубр. Поломки, которые встречаются у таких моделей, очень схожи с неисправностями моделей Кентавр. Дело в том, что на практике оба этих аппарата аналогичны своим строением.

Обладатели таких агрегатов могут столкнуться со следующими проблемами:Если вы заметили поломку подшипника натяжителя ремня вентилятора, это могло произойти из-за недостаточной смазки узлов аппарата. Тогда вам следует разобрать натяжитель, вынуть негодный подшипник и заменить его на новый; Если пришли в негодность приводные ремни, их также потребуется заменить.

Отремонтировать такую деталь просто невозможно, а вот после установки новых ремней двигатель заработает как новенький;Если возникли какие-либо проблемы с топливным баком мотоблока Зубр, к примеру, немного подтекает топливо в точке сварки патрубка, это место потребуется заварить, дабы прекратить имеющуюся в нем течь; Если вы своевременно не позаботились о гайках переднего крепления топливного бака оборудования, может произойти износ основной пластины. Тогда ее придется сменить, а с ней потребуют замены и прокладки радиатора;Если работа мотора агрегата для сада и огорода стала сопровождаться звуками и постукиванием, или он довольно «тяжело» работает, мог рассыпаться малый подшипник коленчатого вала.

Его нужно заменить вместе с прокладкой под головку; Если мотор стал дымиться, значит, испорчены кольца. Их потребуется заменить.

Мотоблок – это большое подспорье для каждого дачника или владельца загородного участка. Однако он, как и любая техника, может подвергаться износу: приходят в негодность отдельные детали или целые узлы аппарата.

Поэтому очень важно понимать, каким образом можно устранить неполадки в работе этого оборудования. Видео в этой статье рассказывает о наиболее часто встречаемых проблемах с садово-огородной техникой и методах их устранения своими руками.

Posted on by Jetman

Решил привести в порядок дачный мотоблок, купленный родителями лет 7 назад. Аппарат стал глохнуть и вести себя из рук вон плохо.

Ну и неудивительно, за эти 7 лет ему не делалось никакого обслуживания, только год назад я перебрал и смазал блок стартера, так как веревка уже совсем не сматывалась. Перебрали с отцом ему карбюратор - стало получше.

Но все же необходимо подойти к вопросу более основательно, так как масло ему никто не менял, инструкция потеряна и тд.Полез в интернет и понял, что продают мотоблоки на каждом втором сайте, а вот толковую информацию по содержанию найти тяжело. Поэтому делюсь тем, что мне удалось нарыть, может кому пригодится.Для начала оказалось, что отец с самого начала заливал не тот бензин.

Дрыгатель рассчитан на А-76, а лили А-95. А мог ведь и прогореть. На самом мотоблоке нет информации о типе бензина, но есть бирка с моделью двигателя и мощностью. Вот табличка, взятая где то в интернете, по которой можно определить марку бензина.Далее про масло.

Масло, очевидно, нужно иногда менять. Масло есть в двигателе и в редукторе.В инструкции по двигателю, которую я таки нашел, перечислены масла: М10ГИ, М12ГИ, М53/10Г1, М63/12Г1. Ужаснувшись аббревиатурами пошарился по форумам.

В принципе, все льют обыкновенное современное автомобильное масло. Только традиционно идут споры о типе масла - минеральное или синтетика.

Я придерживаюсь мнения, что синтетику лить, конечно, не стоит - все таки и потечь может и дорого, но полусинтетика не повредит, не зря же её придумывали.Взял ВАМП 10W-40, что-то около 120 грн за 4 литра в Эпицентре (количество масла в картере - 1.3 литра). Вязкость масла по SAE подбирается исходя из температуры воздуха, при которой эксплуатируется агрегат.Масло для редуктора в инструкции указано дословно: масла для редуктора трансмиссионные по ГОСТ23652-79.

Читай - какое угодно. В том же Эпицентре было только одно масло, на этикетке которого были явно указаны редукторы в области применения - ВАМП ТАД-17и. Стоит около 50 грн за 3 литра.

Объем картера - 2.2 литра.Кстати, в процессе переборки карбюратора обнаружилось, что между карбюратором и впускным коллектором установлена обкаточная пластина, которая не позволяет дать двигателю полного газу (уменьшает диаметр впуска). В сети рекомендуют пластину не снимать.

Мощности дрыгателя вполне хватает, а высокие обороты могут понадобиться только с роторной косилкой.Практически вся полезная информация и способы регулировки указаны в инструкциях к мотоблоку и двигателю, которые очень рекомендую прочитать. Но, во-первых их нужно найти, во-вторых найти время их прочитать. Нужно отметить, что за 7 лет жизни в сарайчике, с мотоблоком не произошло ничего особо критичного, поэтому париться со всеми пунктами обслуживания, указанными в инструкции, как по мне, не стоит - слишком уже много там всего.Далее идет информация из инструкций, которую я отметил для себя как важную.

• При установке культиватора острые кромки всех ножей должны быть установлены по направлению движения мотоблока.Если пневматический колеса пробуксовывают, рекомендуется навешивать на мотоблок дополнительные грузы, до 80% от веса мотоблока.Допустимое время работы одного оператора за рабочий день не должно превышать двух часов.Срок службы мотоблока - 5 лет (надеюсь прослужит 25).При продаже мотоблока должны быть запасные свеча (А-11, СИ-12РТ), ремень, прокладка.Одним из основных условий успешной эксплуатации двигателя являются качество и чистота применяемого бензина. В подавляющем большинстве случаев отказы двигателя связанны с засорением дозирующих жиклеров (каналов) карбюратора грязью и отложением смол, выделяющихся из топлива.Для снижения шума и направленного выпуска отработанных газов на двигателе установлен глушитель, крышка которого с окном выхлопа имеет три фиксированных положения (зачем это надо - не объясняется, может это опечатка со следующего параграфа про топливный кран).Для останова двигателя предусмотрена кнопка СТОП, замыкающая на массу (при переводе РУД в положение СТОП) электрическую цепь зажигания и прекращающая, таким образом, искрообразование на свече зажигания.При запуске холодного двигателя полностью закрыть воздушную заслонку. При запуске прогретого двигателя воздушную заслонку не закрывать.При запуске двигателя установить РУД в положение от одной четверти до одной восьмой полного хода. Заполнить поплавковую камеру нажатием на утопитель и держать его до появления топлива из дренажного отверстия.После запуска установить РУД в положение ХХ, прогревать двигатель на ХХ в течение двух-трех минут. Во время прогрева не устанавливать максимальные обороты, иначе двигатель может заклинить.Запрещается чистка калиброванных отверстий карбюратора металлическими предметами.Попадание масла или топлива на воздушный фильтр недопустимо.

При заказе запчастей, желательно знать их код. Многие коды можно найти в инструкции, если внимательно её просмотреть.У меня, например, сломался кран подачи топлива, найти его было не просто.

Нашли в фирме ВДНХ, телефоны: (044) 361-01-53, (094) 925-71-53.До этого много времени было потрачено на поиски в других конторах, да и в этой тоже не получится приехать да купить. Нужно знать номер запчасти, сделать предоплату.

Еще понадеялись на опыт конторы в обслуживании и нам напарили литр дорогущего синтетического мотоциклетного масла, которое я, естественно, не стал лить в мотоблок. Может как нить в мотоцикле пригодится.

В общем все в лучших традициях отечественного сервиса .На Уазбуке есть таблица взаимозаменяемости основных типов свечей. Для А-11 это:Информация про ежедневное обслуживание.

• Состояние внешней изоляции высоковольтного провода.Состояние приводного ремня. Расслоение не допускается.Отсутствие течи топлива и масла.Следить за чистотой ребер цилиндра и его головки. Удалить грязь, пыль, следы подтеков топлива и масла с наружных поверхностей двигателя.Следить за уровнем масла. Заглушка-щуп должна быть в масле на 10-15 мм.

Информация про полное обслуживание.

• Прогиб ремня при приложении усилия 3-5 кгс в средней части - 8-10 мм. Регулировка натяжения - путём перестановки колец цепочки на рычаге сцепления. Не допускается перенатяжение ремня, при котором может происходить самопроизвольное перемещение мотоблока без нажатия на рычаг сцепления.По инструкции рекомендуется менять масло в двигателе каждые 100 часов работы, в редукторе - каждые 250 часов (иначе говоря через каждые 2-3 замены масла в двигателе). 100 часов работы - это приблизительно 50 литров бензина или 16 заправок. Что бы вспахать дачный огород достаточно пары часов два раза в год, с таким успехом масло пришлось бы менять раз в 25 лет. поэтому планирую менять его раз в сезон (в редукторе раз в два сезона), что бы не застаивалось и руки не забывали как делать обслуживание.Смазать троса управления газом и расцепления осей, закапав любое моторное масло под их оболочку (я использую для этого шприц).Вывернуть свечу и очистить электроды от нагара, помыть в чистом бензине и просушить. Зазор между электродами свечи - 0.5 - 0.6 мм. Момент затяжки свечи зажигания 30-40 н/м. Между электродами свечи зажигания должна проскакивать искра бело-синего цвета. Искра светло-желтого цвета свидетельствует о неисправности системы зажигания. Во время проверки искры необходимо обеспечить контакт массы свечи с массой двигателя, иначе может выйти из строя система зажигания. Периодически свечу необходимо заменять. Через отверстие для свечи оценить состояние камеры сгорания.Снять корпус вентилятора, очистить от грязи и пыли полости под вентилятором, статор, преобразователь напряжения, маховик.Снять с корпуса храповой муфты крышку с храповиком и кольцом, извлечь шарики, промыть детали в чистом бензине и просушить на воздухе. Тонким слоем смазки Литол смазать сопрягаемые поверхности маховика и коленчатого вала. Шарики протереть салфеткой и смазать моторным маслом. Зазор между статором и магнитным башмаком маховика - 0.10 - 0.15 мм.Смазать несколькими каплями моторного масла через отверстие в барабане пружину стартера.Почистить воздушный фильтр: бумажную часть почистить кисточкой, тканевую - помыть.Снять топливный кран. Почистить его и бак. Проверить проходимость воздуха через отверстие в пробке.Снять ГБЦ, очистить от нагара, если он есть.Проверить болты крепления головки цилиндра по схеме. Момент затяжки- 15-20 н/м.

Update: вывернув у себя свечку заценил отпадающий кусками в камеру сгорания нагар. Не зря на форумах пишут, что нагар необходимо удалять со сменой масла.

Добавил этот пункт в список регулярных работ.Вместо консервации на время межсезонья с сопутствующими хлопотами я предпочитаю регулярно (от раза в две недели до раза в два месяца) запускать мотоблок. Бак необходимо держать полностью заправленным.В этом архиве собраны руководства, которые я смог найти в интернете или отсканировать.Полезная статья про регулировку центробежного регулятора и определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.Немного общей информации о мотоблоке.Мотоблок Нева МБ-2К - стандартная базовая модель мотоблока Нева. Двигатель ДМ 1К - мощностью 6.2 л.с. - хорошо заслуживший себя среди отечественных земледельцев. В стандартную комплектацию мотоблока Нева входит: почвофреза (4 секции), удлинители полуосей (для расширения колеи колес, что делает мотоблок более устойчивым), и сам мотоблок с резиновыми колесами.С помощью агрегатирования на мотоблок Нева различного навесного оборудования, вы можете выполнять такие функции: вспашка (плугом), прополка, окучивание, посадка и выкопка различных культур, перевозка грузов в прицепе с сиденьем, чистка поверхностей ротационной щеткой, очистку от снега прицепным активным снегометом, выполнять различную работу лопатой отвалом, и даже выполнять функцию мотопомпы.Технические характеристики мотоблока МБ - 2К:

• Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый, карбюраторный с принудительным воздушным охлаждениемМодель: ДМ-1КТип двигателя: нижнее расположение клапанов, чугунная гильза цилиндраМощность, л.с. (кВт): 6,2 (4,4)Объем двигателя, см. 317Вид топлива: бензин А-76Масло для двигателя: полусинтетические масла, объем по паспорту.Расход топлива при максимальной нагрузке, л/ч: 2,8Емкость топливного бака, л: 2,9Сцепление: натяжении ремня прижимным роликомРедуктор: цепной и шестеренчатыйКоличество передач: 2 - вперед, 1 – назадПривод активного навесного оборудования: ВОМ - шкив на валу двигателя (три ручья)Максимальная скорость, км/ч: вперед/назад: 12 / 2,5Ширина культивации, мм: до 1600 (дополнительные фрезы не входят в комплект)Комплектация: 4 фрезы (60 см захват), резиновые колеса, удлиннители полуосейТяговое усилие, кГс :до 180Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм в рабочем состоянии: 1740 х 650 х 1300Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, в транспортировочном виде: 830 х 480 х 740Масса, кг: 100

Update: по мотивам решения проблем, с которыми столкнулся сам, небольшой FAQ:

• Если работает и потом внезапно глохнет и не заводится, скорее всего в карбюраторе нет бензина. Нужно нажать кнопку и держать её, пока с поплавковой камеры не польется.Кнопка заполнения поплавковой камеры - не насос, нет смысла её качать. Нужно нажать и держать, пока не польется.Механизм крана очень неочевидный, рекомендую его вывернуть и дуя в него воздухом как в дудку понять, как больше воздуха проходит. У меня, похоже, на положении "открыто" проходимость слишком слабая и мотоблок глохнет. На резерве получше.Регулировка срабатывания поплавка регулируется подгибанием лапки поплавка. Если будет продолжать глохнуть, надо будет подогнуть (для этого надо снять крышку поплавковой камеры и карбюратор тоже, похоже).Рекомендую разобрать карбюратор (снять крышку поплавковой камеры, воздушный фильтр). Взять карбюратор в руки и вращая регулировочные винты понять как он вообще работает - помогает.Толковой инструкции по настройке карбюратора понятной нормальному человеку я не нашел. По-этому рекомендую просто регулировать на ходу "на ощупь" так сказать. Напарнику нужно держать подключенный бак в руках, что бы было доступно отверстие, через которое регулируется карбюратор. Далее в разных режимах газа пробуются разные варианты положений двух регулировочных болтов. Болт регулировки холостого хода отрегулировать просто, а вот остальные два - надо пробовать в разных комбинациях, что бы дрыгатель работал стабильно и не чихал в разных режимах.Запчасти искать становится все тяжелее, точнее в Украине вообще уже никак. Оказалось ремень - стандарта А-1180. По этой маркировке находится масса вариантов. А вот остальное приходится чинить с помощью армированного скотча и смекалки - вроде получается.Ремень можно переставлять между парой шкивов, которые рядом. В одном положении мотоблок валит побыстрее, во втором помедленнее.