Межкомнатные раздвижные двери гармошка

Понедельник, 27 Февраля 2012 г. 23:26 + в цитатник

Уже из одного названия понятно, как устроен механизм перегородки. К слову, деревянные раздвижные двери гармошка называют еще ширмой и аккордеоном. Стандартные модели состоят из нескольких створок шириной 10 см и более, которые собираются в компактный блок с одной стороны коробки. Фото межкомнатных складных дверей можно посмотреть чуть ниже.

Для изготовления конструкций данного типа применяют преимущество листы МДФ и ПВХ. Учитывая необходимость сделать изделие максимально легким, в производстве не используется цельное дерево. К тому же это не рентабельно, т.к. «аккордеоны» отличаются небольшим сроком службы (3?5 лет). Вместо деревянных материалов в ход идет металлический каркас, который дает необходимую жесткость. Он же позволяет удержать внутри витражные стекла, поэтому при выборе складных межкомнатных дверей надо обращать внимание на наличие такого «скелета».

К преимуществам перегородок в виде ширм является их легкость, мобильность, возможность подгонки к проемам любой ширины и практически любой высоты, простота в установке, отсутствие направляющих. По сравнению с обычными одностворчатыми конструкциями эти значительно экономят пространство, позволяя вписать в интерьер дополнительные детали. Не может не радовать и цена на межкомнатные двери гармошка. Стоимость обычно не превышает $1000 (при использовании самых дорогих материалов, включая стекла).

Среди недостатков необходимо выделить недолговечность и хрупкость. Кроме того, кому-то изделия могут показаться не такими привлекательными, как одностворчатые перегородки или «книжки».

Сборка двери гармошки напоминает монтаж жалюзи, т.к. конструкция изделия в целом повторяет складные шторки. Чтобы осуществить установку, вам понадобится:

• профиль дверной коробки;
• наличники;
• панели;
• крепежи для установки коробки в дверной проем;
• роликовые бегунки;

Перед тем как установить дверь гармошку, при помощи рулетки делаем замер ширины прохода. Это необходимо для расчета количества створок в заслонке. Измеряем также длину одного края проема и отнимаем от него 2,5 см. Это длина бокового профиля. Чтобы получить длину складных панелей, необходимо отнять от высоты проема 4 см.

Выкладываем все панели и опоясывающие их полупанели на ровной поверхности и соединяем в единую конструкцию при помощи пазового механизма. Даже недорогие складные межкомнатные двери оснащаются специальными каналами для стыковки составных деталей.

С торцевой стороны панелей крепим бегунки. Располагать их надо через одну створку, начиная от замковой. На фиксирующей полупанели делаем два отверстия, к которым впоследствии крепим магнитные защелки. Для большей прочности их можно приклеить. Смазываем бегунки.

Следующим шагом в инструкции по установке дверей своими руками является крепление направляющей. Ее прикручиваем к проему на один шуруп и выводим на себя. Насаживаем бегунки, прячем рельсу на место и фиксируем вторым шурупом. Устанавливаем дверную коробку. Рассчитав конструкцию и размеры раздвижных дверей и осуществив установку косяков, к противоположной стороне крепим магнитные пластинки. В завершение прикручиваем ручку.

Установка складных межкомнатных дверей, установка добора

16 мая 2013 г. в 07:00

Складные межкомнатные двери (в народе «дверь-гармошка») устанавливают чаще всего в тех помещениях, где каждый сантиметр свободного пространства на счету. Складные межкомнатные двери не распахиваются, как обычные, а складываются внутри дверного проема по принципу веера. В данной статье мы расскажем, как устанавливается дверь-гармошка, как монтируется добор для межкомнатных дверей, и как производится расширение дверного проема.

• Складная межкомнатная дверь во всеми комплектующими
• Наличники
• Дюбеля и шурупы
• Монтажная пена
• Деревянные брусочки

• Рулетка
• Карандаш
• Ножовка
• Стусло
• Дрель-шуруповерт
• Перфоратор с буром (не обязательно)
• Угольник
• Электролобзик
• Уровень
• Канцелярский нож

После распаковки, прежде чем приступить к сборке и установке складной межкомнатной двери, необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей.

Их количество зависит от самого комплекта и от того, какого размера она должна получиться. Также обязательно нужно проверить качество деталей. Часто на них бывают царапины и прочие повреждения, которые могли появиться при транспортировке. Если качество вас устраивает, то можно смело приступать к сборке и установке.

На примере мы будем рассматривать дверь, размеры которой в сборе должны быть 83 на 204 см. Также мы рассмотрим все проблемы, которые могут возникнуть при установке. Итак, прежде всего, нужно подготовить проём и облагородить его. Последнее мы будем делать с помощью установки доборов.

Учитывая размеры двери и толщины доборов, можно легко просчитать размеры необходимого нам проёма: 83+2+2=87 см, где 83 — ширина двери-гармошки, 2- толщина 2-х доборов для межкомнатных дверей, и 2- сантиметровое расстояние между добором и стеной с каждой стороны для запенивания. После того, как мы выяснили размеры, приступаем к подготовке проёма. С одной стороны нам нужно снять все остатки штукатурки,

если таковые остались после демонтажа старой двери, после чего от получившегося края проёма отмеряем 87 см,

необходимые для установки складной межкомнатной двери, и проводим по уровню линию по всей высоте.

Далее необходимо произвести расширение дверного проёма по получившемуся размеру. Это можно сделать различными способами: как отрезать часть стены при помощи болгарки, так и расширить при помощи перфоратора. На примере был выбран последний способ, для того, чтобы было как можно меньше пыли в процессе работы, так как квартира, в которой шла установка, была уже жилой. При этом варианте вдоль линии, которую мы прочертили, необходимо перфоратором сделать сквозные отверстия при помощи бура

и отбить кирпич от этих отверстий лопаткой.

Проём для облагораживания готов.

Приступаем к сборке конструкции из доборных планок. Перед установкой добора нужно обрезать неровные края у каждой планки.

Верхняя планка нам нужна длиной в 85 см.

Размер у боковых доборов для межкомнатных дверей можно узнать следующим образом: отмеряем высоту проёма (в нашем случае она 207 см)

и отнимаем 2 см: 1 см на толщину добора и 1 см на запенивание. После всех запилов собираем саму конструкцию. Для этого отмеряем от каждого края верхнего добора по 0,5 см

и просверливаем на этом расстоянии 2 отверстия диаметром 3 мм на произвольном расстоянии друг от друга.

После этого прислоняем боковые доборы к верхнему так, чтобы край бокового шёл по срезу верхнего.

Далее, придерживая конструкцию в таком положении, просверливаем через готовые отверстия продольно-боковые планки и заворачиваем саморезами по дереву размером 3?50 мм.

Должна получиться П-образная конструкция, готовая к монтажу.

Примеряем её в проёме и если всё сделано правильно, она легко помещается.

После этого проделываем отверстия в боковых планках.

Во-первых, их нужно просверлить на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине и ровно посередине по ширине.

В нашем случае доборы на 15 см, значит середина 7,5 длина 205 см: отступаем снизу 10 см и делим на 5 частей, получается, что отверстия будут через каждые 39 см. Сами отверстия могут быть различными, это зависит от того, какие вы используете крепежи. К примеру, можно сделать отверстие на 3 мм, потай на 8,5 мм и закрепить при помощи дюбеля-ежа и самореза по дереву

или просто использовать дюбель-гвоздь.

В последнем случае необходимо сделать отверстие на 6 мм и потай на 10 мм.

При креплении доборной планки к стене не нужно забывать, что всё нужно делать исключительно по уровню

и не забывать проверять его даже после того, как уже закрепили, чтобы убедиться, что ничего не сместилось. При выравнивании нужно обязательно оставить расстояние для запенивания между добором и стеной. Для этого в качестве прокладки можно использовать деревянные брусочки.

После того, как мы выставили конструкцию в проёме,

можно приступить к запениванию. Запенивание же происходит снизу вверх с обеих сторон.

Пока пена застывает, приступаем к сборке двери.

Первым делом отпиливаем нужной длины боковой направляющий профиль и горизонтальный рельс, что, в принципе, представляет собой одно и то же, разница лишь в использовании сторон.

Длина нашего горизонтального рельса 83 cм,

а длина направляющего профиля вместе со стыкованным к нему рельсом 205 см.

Всё это, естественно, нужно нарезать.

После это собираем воедино панели. Последовательность такова: к финишной панели присоединяем узкую панель,

после чего идёт шарнирный профиль

и продолжает чередоваться с широкими панелями,

которые завершает уже стартовая панель

с направляющим стыковочным профилем.

Теперь нужно всё это скрепить между собой. Для этой цели мы надеваем на шарнирный профиль заглушку и приворачиваем её коротким шурупом из комплекта к двери.

Эту процедуру необходимо повторить с каждым таким профилем, как с нижнего, так и с верхнего края получившегося полотна.

Далее идут ролики. Их мы прикручиваем к финишной панели и к середине верхнего торца каждой широкой панели при помощи длинных шурупов из комплекта.

После этого приступаем к монтажу двери в проём.

Для начала мы подготовим горизонтальный рельс. В нем нужно проделать 4 отверстия на 3 мм

и через них, прислонив рельс к предполагаемому месту крепления, просверлить доборную планку.

После этого, сложив дверь в гармошку, надеваем её на этот рельс

и, не снимая, крепим к верхнему добору проёма при помощи саморезов по дереву, размером 3?25 мм в подготовленные отверстия.

Переходим к направляющим профилям. Их также необходимо просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шагом

и аналогичным образом, проделав отверстия в доборах,

После этого соединяем полотно с направляющим профилем при помощи стыковочного профиля, просто защёлкивая их друг с другом.

Для полноценной картины, необходимо установить ручки.

Они устанавливаются в уже подготовленные заводом отверстия и крепятся друг к другу через панель при помощи стяжек.

Далее нужно установить защёлку с торца финишной панели в готовое продолговатое отверстие.

Она приворачивается так же длинными шурупами из комплекта.

После этого необходимо прикрыть дверь и поставить отметки от защёлки на направляющем профиле.

По ним на профиле необходимо будет прикрутить ответную планку для защёлки

и проверить её работоспособность.

После проделанных работ осталось последнее, что нужно сделать — это обналичивание. Но перед этим придётся ещё обрезать застывшую пену.

Отметку для пропила наличника нужно поставить по краю доборной планки,

прислонив его к месту крепления. Отпилить можно как при помощи торцовочной пилы, так и при помощи ножовки со стуслом.

Далее наживляем наличники финишными гвоздями, отходя от края на 5 мм,

и прибиваем их к доборным планкам. Удобнее сначала крепить боковые наличники,

а затем верхний.

После того, как мы повторим эту процедуру с обратной стороны, установка двери-гармошки, а также сопутствующая обшивка проёма на этом закончена.

Советуем ознакомиться со статьями: