Описание

Дачный домик своими руками – фото и пошаговое описание строительства – от фундамента до крыши

Среднестатистической российской семье, не имеющей больших доходов и богатых родственников, осваивать даже бесплатно полученный земельный надел, — далеко не просто.

Вот и в этой, похожей на многие другие, истории задачи по проектированию и строительству дачного домика практически полностью легли на плечи деда-пенсионера. Результаты же — налицо.

Загородным участком земли мы обзавелись достаточно давно через ветеранские организации Москвы. Землю выделяли бесплатно. Более того, московские власти провели ряд мероприятий по осушению этой заболоченной местности за счёт городского бюджета.

И всё же обживали территорию очень вяло. Через какое-то время некоторые из владельцев участков даже отказались от попыток дальнейшего освоения этой дармовой земли. Мы же, воспользовавшись этим обстоятельством, приобрели право собственности ещё на два дополнительных участка и стали обладателями вполне приличного надела в весьма живописном местечке Подмосковья вблизи Завидовского заповедника.

Однако как действовать дальше, мы долгое время не знали. При скромных доходах пенсионеров в планах не разбежишься. Первый шаг, который мы всё-таки решили предпринять, заключался в приобретении пары торговых вагончиков, которые позволили бы иметь на участке хоть какую-то крышу над головой. Заказали кран, привезли, разгрузили, а через некоторое время это наше приобретение, как говорится, умыкнули. Так что первый опыт «врастания в землю» закончился для нас безуспешно.

Всё это поубавило у нас пыла, и года на 3-4 мы вообще махнули рукой на эту семейную программу. В то же время некоторые энтузиасты дачной жизни всё-таки потихоньку действовали — пытались разрабатывать землю и даже что-то строить, несмотря на ворох проблем.

Взносов товарищества ни на что не хватало. А ведь и дороги, и расчистка канав, и многое другое требовали немалых средств, собрать которые с фактически отсутствующих членов садоводства было практически невозможно.

Замечу, что несмотря на эту общую депрессивную картину, я в мыслях довольно хорошо представлял и обустройство нашего участка, и домик, в котором можно было бы организовать скромный, но комфортный загородный быт. Впрочем, не только в мыслях. Я даже макет домика соорудил, чтобы более чётко продумать свои будущие действия.

Рассчитывать мне приходилось лишь на свои силы. Сыновьям было реально некогда. Так что и конструкцию строения, и технологию работ мне нужно было проектировать, исходя их этих весьма жёстких условий.

Основная идея, которая легла в основу нашего дачного домика, проста (рис. 1,2). Я решил собрать каркасные рамы, соответствующие поперечным сечениям дома (включая крышу). Соорудить такие модули на земле в горизонтальном положении мне показалось занятием нетрудным. Что я и стал потихоньку делать, складывая готовые рамы в штабель. Все соединения элементов в этих конструкциях предельно простые — встык, с фанерными накладками и на саморезах. Для меня, человека не слишком сведущего в строительных делах, было очень важно по возможности избежать сложных узлов и сопряжений деталей.

Через некоторое время основа каркаса дома была готова. Но прежде чем её смонтировать, следовало решить важнейшую задачу — оборудовать опорную часть строения.

Старожилы нас сразу предостерегли от попыток каких-либо вмешательств в слой торфа, толщина которого в наших местах достигает 1 м. Приняв во внимание рекомендации опытных людей, я решил использовать в качестве опоры для домика старые железобетонные шпалы. Благо недалеко от нас оказался огромный склад путейцев, где штабелями хранились отслужившие свой век элементы железнодорожного полотна.

Действовал я в такой последовательности. Сначала по разметке отсыпал бурты из песка, а затем с помощью трактора со стрелой (я сам — в качестве такелажника) мы заволокли шпалы на эти песчаные подушки (рис. 3). После грубого выравнивания основы фундамента сложил из кирпича столбики, на которых впоследствии и сделал нижнюю обвязку — раму из бруса сечением 150×150 мм (рис. 4).

Деревянную конструкцию я пропитал в несколько приёмов отработанным маслом. В те дни установилась очень жаркая погода, что для подобных операций является максимально благоприятными условиями. Масло впитывалось в структуру древесины очень хорошо и довольно глубоко.

В конечном счёте древесина стала почти чёрной.

Монтаж собранных поперечных рам оказался делом не слишком сложным. Втроём (с сыновьями) мы выполнили эту работу буквально за два часа. Сначала обозначили на раме места установки модулей, прибили по разметке опорные бобышки и, упирая в них рамы, последовательно подняли сборочные единицы, скрепляя их технологическими укосинами по мере установки.

Сразу после установки основы каркаса дома я занялся крышей и фронтонами. Делал это снова один. В качестве обрешётки крыши использовал обрезные доски-дюймовки шириной 100 мм. Поскольку работал без помощников, свои действия продумывал до мелочей. Доски заготавливал точно в размер на земле, размечая на них места сопряжения со стропилами, и даже заранее сверлил отверстия под саморезы. После такой максимальной подготовки поднимал каждую доску с наживлёнными в неё шурупами наверх и скреплял со стропилами, подтягивая их рукой к меткам.

Закрепив обрешётку, сразу же приступил непосредственно к кровельным работам. В качестве кровли, несмотря на тотальное желание экономить на всём, я приобрёл листы ондулина. Этот материал дороже шифера, но его легче резать, а самое главное — он позволяет заниматься кровельными работами в одиночку благодаря малому весу листов. А это, в свою очередь, позволяло все сделать своими руками, без наёмных работников.

Действовал же я так. Сначала раскатывал поперёк скатов полосу рубероида, а затем сразу же крепил поверх него листы ондулина. В этой последовательности я довольно быстро покрыл всю крышу.

Замечу, что стремясь к безотходности и экономному использованию материалов, габариты скатов крыши я заранее просчитал, исходя из кратности размеров кровельного материала.

Когда каркас домика оказался под крышей, я приступил к обшивке фронтонов, чтобы лёгкая конструкция не улетела и не рассыпалась при внезапных порывах ветра. Предварительно уложив на балки перекрытия нижнего этажа доски технологического настила, перенёс своё рабочее место под крышу и начал прибивать доски обшивки фронтона, действуя изнутри. Это позволило мне обойтись без сборки строительных лесов.

Защитив строение от атмосферных осадков, я теперь мог вплотную заняться стенами. Для их наружной обшивки закупил шпунтованные доски, имитирующие бревно (или блокхаус, как его чаще называют), а в качестве внутренней обшивки использовал обычную вагонку. (Подробнее об отделке фасада дома )

Утеплять стены решил керамзитом. Делал это так. Прибивал по 5-6 рядов досок обшивки, а затем засыпал в образовавшуюся полость керамзит, смешанный с цементным раствором. Получилось некое подобие пенобетона — материала лёгкого, с высокими теплотехническими характеристиками.

В качестве внутреннего защитного слоя (под обшивку) я использовал добытый по случаю рулонный картон, из которого изготавливают упаковку для молочных продуктов. В качестве же влаговетрозащиты (под наружную обшивку) прикрепил к каркасу рубероид. Укладку керамзита в полости делал с боков почти до самого верха стен и только последнюю порцию утеплителя засыпал сверху, сняв для этого неприкреплённую доску пола мансардного этажа.

Действуя последовательно, через некоторое время я с радостью предъявил домочадцам небольшой домик из двух утеплённых жилых комнат и небольшой застеклённой веранды.

Однако главным событием нашей дачной эпопеи стала установка дровяной печи, после чего наш загородный быт совершил существенный рывок в сторону уюта и благоустроенности. В качестве генератора тепла я использовал печь длительного горения отечественного производства, дым из которой пустил в кирпичный щиток (рис. 5). Кладка становится горячей примерно через час после растопки печи. Аккумулируя тепло, щиток способен некоторое время поддерживать в помещениях благоприятную температуру даже после того, как топливо прогорело.

Чтобы печь могла прогревать не только первый этаж, но и мансарду (но только когда это необходимо), я применил довольно простой, но эффективный приём (рис. 6). Размер отверстия в перекрытии превышает сечение дымовой трубы, что позволяет тёплому воздуху свободно проникать через образовавшиеся зазоры наверх. К потолку же привернул направляющие, в которые установил задвижки. Когда необходимо пропустить тёплый воздух наверх, я их открываю. Деревянный же защитный короб, в который вмонтирована дымовая труба в мансардном этаже, имеет снизу зазоры, через которые тёплый воздух (при открытых потолочных задвижках) поступает в помещение. В результате применённой компоновки печь может обогревать весь дом (кроме пристроек).

Замечу, что уже на этапе возведения основного модуля я всерьёз задумывался о перспективах его дальнейшей модернизации. У меня не было никаких сомнений, что миниатюрный домик, предназначенный только для сна и отдыха, рано или поздно потребует расширения. Тем более время шло, и желающих поотдыхать за городом в нашей семье прибавилось. Другими словами, понадобилось дополнительное жизненное пространство.

Снова пришлось думать о том, что, как и из чего сделать. Фактор малобюджетности строительства дачного домика по-прежнему был актуален, и рассчитывать на дополнительные руки также не приходилось.

И опять помог случай. Одна моя давняя приятельница сообщила мне о возможности приобретения старых, но добротных оконных рам со стёклами. Я с воодушевлением ухватился за эту идею и привёз эти светопрозрачные элементы на дачу. Под их размеры я и соорудил каркас одной из стен Г-образной пристройки. Собирал модуль снова на земле, а поднимали мы эту довольно зыбкую конструкцию уже вчетвером. Впрочем, это оказалось не так уж и трудно.

После установки каркаса стены (рис. 7, 8) я смонтировал несущую конструкцию крыши, используя обрезные доски сечением 25×150 мм. Нижние ряды досок обшивки фронтона пришлось для этого снять. Для сопряжения же стропильной конструкции с основным модулем я использовал бруски, привернув их к обшивке фронтона изнутри. Пристройку покрыл также ондулином. Её крыша — пологая, и работать здесь было уже несложно. Безусловно, хлопот по благоустройству дома было ещё немало, прежде чем дачный быт в общих чертах устоялся. Однако поставленная задача в основном была выполнена, к тому же при минимальном бюджете. При строительстве я использовал недорогие материалы, упрощал, где это возможно, конструктивную схему и технологию работ, практически обходился без привлечения наёмных рабочих. В результате же наша семья получила небольшой, но вполне благоустроенный дачный домик.

Схема жилища — довольно теплоэффективная (рис. 9,10). Утеплённый основной модуль окружён с трёх сторон пристройками. В холодное время года они являются тепловыми демпферами для небольшого жизненного пространства, где можно при любой погоде с комфортом проводить время вдали от суеты городской жизни.

Вначале я прикрепил к половице бруски-стяжки с наживлёнными в них саморезами. По мере укладки следующей доски вворачивал в неё шурупы. В заключение прорезал доски, и крышка люка была практически готова. Оставалось лишь установить крышку на рояльной петле и прикрепить к лаге упорный брусок.

Правда, такая точность имеет и оборотную сторону. Древесина, как известно, – материал, обладающий высокой гигроскопичностью. За зиму доски набрали влагу, разбухли, и открыть весной люк оказалось делом весьма непростым. Так что компенсационный зазор в подобных конструкциях нужно обязательно предусматривать.

Рис. 11. Порядок изготовления крышки люка: 1 — крышка; 2 — стягивающий брусок; 3 — нижняя рама; 4 — опорный брусок.

Чертежи, схемы и рисунки строительства дачного дома своими руками

Рис. 1. Конструктивная схема отапливаемого модуля: 1 — брус сечением 150х 150 мм; 2 — стойки (брус сечением 100×100 мм); 3 — ригель (доска сечением 50×150 мм); 4 — элементы несущей конструкции крыши (доска сечением 50×100 мм); 5 — накладки (фанера толщиной 12 мм).

Рис. 2. Алгоритм монтажа основы каркаса отапливаемого модуля: 1 — шпала; 2 — кирпичный столбик; 3 — нижняя рама; 4 — поперечные каркасные рамы.

Рис. 3. Устройство основания фундамента: 1 — торф; 2 — песчаная подушка; 3 — железнодорожные железобетонные шпалы.

Рис. 4. Конструкция фундамента и нижней рамы: 1 — шпала; 2 — кирпичный столбик; 3 — рама из бруса сечением 150×150 мм.

Рис. 5. Конструктивная схема печного узла: 1 — основание; 2 — печь длительного горения; 3 — кювета для сбора конденсата; 4 — прочистной лючок; 5 — дымовая труба-«сэндвич»; 6 — межкомнатная перегородка; 7 — тепловой щиток.

Рис. 6. Схема отопления мансардного этажа: 1 —дымовая тру6а-«сэндвич»; 2 — задвижка; 3 — перекрытие; 4 — обшитый вагонкой декоративный короб; 5 — теплоизолирующий материал.

Рис. 7. Каркас застеклённого модуля Г-образной пристройки: 1 — стропильная конструкция; 2 — опорные бруски; 3 — обшивка фронтона; 4 — оконные рамы; 5 — каркас стены.

Рис. 8. Конструктивная схема пристройки: 1 — стена с вставленными оконными рамами; 2 — шпала; 3 — лага; 4 — пол пристройки; 5 — кирпичный столбик; 6 — опорный брусок; 7— утеплённый пол основного модуля; 8 — стена основного модуля; 9 — брусок; 10 — наружная обшивка фронтона; 11 — обрешётка; 12 — стропильная конструкция.

Рис. 9. Компоновочная схема отапливаемого модуля. Входная дверь в мансардный этаж расположена в середине лестничного марша, что позволяет сэкономить полезное пространство жилища: 1 — отапливаемое помещение; 2 — мансарда; 3—дверь в мансарду; 4 — лестничный марш.

Рис. 10. Теплоэффективная схема жилища. Отапливаемый модуль окружён с трёх сторон пристройками, являющимися тепловыми демпферами для основного жизненного пространства: 1 — Г-образная пристройка; 2 — отапливаемый модуль; 3 — печь; 4 — веранда.

Рис. 12. Конструкция нижней части строения: 1 — песок; 2 — кирпичный столбик; 3 — балка; 4 — брусок; 5 — пол; 6 — наружная обшивка стены пристройки; 7—фартук; 8 — забирка (плоский асбоцементный лист); 9 — отмостка (полоса старого линолеума); 10 — фиксирующая шпилька.

Рис. 13. Схема обшивки пристройки: 1 — стойка; 2 — обрезная доска с выбранной четвертью; 3—упорный брусочек.

Фото строительства дачного домика своим руками

В качестве основания строения использованы старые железобетонные шпалы, уложенные на песчаные подушки.

Печь длительного горения — сердце дачного домика. Она, для повышения эффективности отопительного устройства, работает совместно с кирпичным тепловым щитком, позволяющим аккумулировать тепло, а затем мягко его отдавать в помещения дома.

Образование конденсата — одна из основных проблем печей длительного горения. В кирпичном щитке предусмотрен прочистной лючок, позволяющий упростить обслуживание печи. Слить скопившийся в кювете конденсат при такой компоновке конструкции — дело минутное.

Узел прохода дымовой трубы через перекрытие. Изготовленные из нержавеющей стали заслонки позволяют включать или исключать мансардный этаж из числа помещений, обогреваемых дровяной печью, и регулировать режимы обогрева жилища.

Дымовая труба – «сэндвич» выведена через перекрытие в мансардный этаж. Обшивка декоративного короба приподнята над полом, благодаря чему тёплый воздух с нижнего этажа поступает через образовавшиеся зазоры в мансарду.

Мансарда. В небольшом дачном домике каждая единица объёма используется эффективно. Под нижней частью скатов крыши оборудованы удобные ниши для хранения необходимых в быту вещей.

Рациональная планировка домика. Межэтажная лестница отнимает минимум полезной площади от жилого пространства и нижнего, и мансардного этажей. Входная дверь в мансардный этаж расположена в середине лестничного марша, что также экономит полезное пространство жилища.

Забирка из плоского шифера не только придаёт строению завершённый вид, но и эффективно защищает пространство под полом. Отверстия для вентиляции подпольного пространства просверлены непосредственно в асбоцементных листах. В качестве отмостки использованы полосы старого линолеума.

Экономия материала прослеживается и в конструкции крыльца. Стойки- «соломинки» сечением 50×50 мм оказались вполне надёжными.

Автор В. Воронец

Главная » Строительство » Дачный дом своими руками – фото и пошаговое описание строительства – от фундамента до крыши.

"Сделай сам"
2016-05-29 (14:26) #

Денег на покупку большого дачного дома у меня не было, вот и приобрел довольно скромное строение – обложенный кирпичом вагончик. Его площадь – около 14 кв. м, поэтому решил ее увеличить хотя бы зрительно.
Начал с того, что оклеил стены и потолок светло-желтыми обоями. Когда на них попадают солнечные лучи, комната будто наполняется сиянием. Кроме того, помещение в светлых тонах всегда кажется визуально больше, чем с темной отделкой.
Повесил светлые занавески. Для постели и дивана подобрал одинаковые бежевые покрывала. Мелкие вещи: посуду, одежду, обувь и т.п. – разместил по тумбочкам и шкафчикам, чтобы они не захламляли и без того небольшое пространство.
Снаружи мой домик остался маленьким, зато изнутри теперь не кажется тесным!
Анатолий БУРЦЕВ, г. Сыктывкар

Андрей
2014-07-20 (17:22) #

Имейте в виду, что начинать настилку материала следует со стороны, противоположной направлению приоритетных ветров. Разумеется, укладка у меня шла начиная с нижнего уровня ската. Но сначала прихватывал- лист в трех точках по нижнему и боковому краю.
После проверки правильности ориентации листа, я его сначала прибил по нижнему поясу, в каждую волну, а по среднему и верхнему поясу — в шахматном порядке. Главное в этом случае — использовать 20 гвоздей на один лист. После укладки нижнего пояса приступил ко второму, верхнему, с нахлестом около 15 см.
Когда материал был настелен по обоим скатам, можно было завершать работу укладкой коньковых элементов. Тут также требовалось укладывать конек со стороны, противоположной направлению регуляных ветров. Нахлест для коньковых элементов — около 10 см. Еще одна фишка ремонта без демонтажа крыши — и карнизные, и ветровые доски должны скрывать от взгляда предыдущую кровлю.

Андрей
2014-07-20 (17:22) #

Кровля на крыше моего дачного домика была сделана лет 30 назад из популярного в те годы шифера. Его серый скучный цвет заметно контрастировал с радующим глаз природным пейзажем. Чтобы как-то сгладить это несоответствие, несколько раз пытался покрасить кровлю различными красками, но это ни к чему хорошему не приводило: покрытие облезало за один-два сезона. Когда все это художество надоело, решил поставить новую кровлю, причем поверх прежней (чтобы не платить деньги за утилизацию асбестовых строительных отходов, к которым относится шифер, да и дополнительный щит от летних дождей тоже не помешает).
Выбор пал на ондулин. Этот материал мне понравился бюджетной ценой, приятной на ощупь поверхностью и серьезной непромокаемостью при дождях. Надо сказать, что я не самодельничал, делал все строго по инструкции. Для обрешетки купил брусок 5×5 см, напилил его под размер ската и начал укладывать бруски в каждую пятую волну шифера. Для крепления брусков использовал 80-миллиметровые саморезы. Потом начал делать контробрешетку из таких же брусков, располагая их поперек первых с шагом в 60 см. В результате получилась клетчатая основа, на которую предстояло уложить кровлю.