Инструкция по строительству каркасного дома: руководство по возведению

• Инструкция по строительству фундамента
• Завершающий этап строительства фундамента
• Руководство по расчету стен каркасного дома
• Пошаговая инструкция по возведению стен каркасного дома
• Руководство по строительству крыши каркасного дома
• Установка окон и дверей

Для того чтобы своими руками построить надежный и долговечный дом и при этом потратить как можно меньше денег на строительные материалы и все сопутствующее, можно построить современный щитовой (каркасный) дом. Приведенное далее руководство по строительству поможет вам разобраться в особенностях данной работы. На самом деле, строительство каркасного дома требует гораздо меньше знаний, навыков, усилий и материальных затрат, чем возведение других популярных в нашей стране жилых зданий.

Схема устройства ленточного фундамента для каркасного дома.

Прежде всего необходимо подготовить площадку под строительство каркасного дома. Сначала нужно тщательно выровнять место. После этого можно приступать к строительству фундамента для каркасного дома. Также предварительно подготовьте инструменты, которые понадобятся вам в процессе строительства:

Схема монтажа кровли каркасного дома.

1. Топор.
2. Молотки.
3. Рубанок.
4. Стамески.
5. Ручная ножовка.
6. Рулетка.
7. Гвоздодер.
8. Мелки или строительные карандаши для разметки.
9. Распылитель или кисточка для антисептика.
10. Водные уровни.
11. Отвес.
12. Наборы сверл и отверток.
13. Перфоратор.
14. Дисковая пила.
15. Электролобзик.
16. Торцевая пила.
17. Самодельные леса.
18. Деревянная лестница.
19. Бетономешалка.
20. Лопаты.
21. Надежная веревка.

Схема утепления каркасного дома.

Прежде чем начать устройство основания, необходимо выкопать траншею требуемых размеров. К примеру, для строительства каркасного дома шириной 10 м и длиной 15 м нужно сделать траншею по размерам будущего здания. Глубина траншеи составит 75 см – дальше рыть землю не нужно, ведь щитовая конструкция намного легче, чем другие дома (панельные, кирпичные, бревенчатые и т.д.) Глубина зависит и от особенностей климата в регионе, а именно – от коэффициента промерзания верхнего слоя грунта, так что, если строительство фундамента для каркасного дома происходит на севере, фундамент нужно углубить до 1,5 м. Ширина будущего основания зависит от того, какие строительные материалы будут использованы для строительства каркасного дома. Так, для щитовой конструкции будет вполне достаточно фундамента шириной 50 см.

После подготовки траншеи и выравнивания ее стен устанавливается опалубка. Ее можно изготовить из обрезных досок по размерам ширины котлована. Высота опалубки должна быть выше верхней кромки траншеи не менее чем на 40 см.

Подготовьте материалы для изготовления опалубки:

1. Гвозди (70 мм и 80 мм).
2. Брусок 50х50.
3. Доска обрезная толщиной 20-25 мм, длиной 3,4 или 6 м.

Схема кровли каркасного дома.

Когда все будет готово, на дно ямы можно набросать камни, бой кирпича и битый шифер. Толщина данного слоя должна быть не больше 1/3 глубины траншеи. Далее поверхность бута засыпается слоем песка толщиной 20 см, и все материалы обильно поливаются водой.

Дождитесь, пока сойдет вода, после чего снова подсыпьте песок и залейте воду. Это нужно проделать 3-5 раз, в зависимости от того, как будет «уходить» песок. После того как уровень песка почти перестанет меняться, можно продолжать строительство фундамента под каркасный дом и приступать к изготовлению каркаса жесткости для будущего основания.

Вернуться к оглавлению

Для изготовления каркаса подойдет арматура, трубы, швеллер, уголок и т.п. Каркас может быть сварным, но допускается крепление арматуры и прочих материалов с помощью хомутов, проволоки и т.д.

Подготовьте материалы для приготовления раствора:

Для приготовления раствора вам понадобится бетономешалка. Если миксер вашей бетономешалки рассчитан на большой объем получения готового бетонного раствора, наиболее оптимальные пропорции компонентов для приготовления смеси будут следующими: 125 кг гравия, 75 кг песка, 25 кг цемента, 12-13 л воды (расчет примерный, точный объем воды зависит от влажности песка и цемента). Если же миксер меньших объемов, то просто произведите перерасчет, взяв за основу приведенные выше значения.

Конструкция стен каркасного дома.

Готовую бетонную смесь залейте в траншею и слегка утрамбуйте. Количество готовой строительной смеси должно быть таким, чтобы вы успели использовать его за 1 день строительства. Если какая-то часть бетонного раствора не будет использована, то вы просто зря потратите деньги. Пролежав ночь, готовая смесь попросту застынет, и ее нельзя будет использовать для дальнейшего строительства основания.

Вернуться к оглавлению

Подготовьте материалы, с помощью которых вы сможете выполнить строительство стен и крепление каркаса, а именно:

1. Брус для горизонтальных соединительных перемычек и вертикальных стоек.
2. Утеплитель.
3. Доску обрезную для двусторонней обшивки стен.
4. Рубероид для гидроизоляции.
5. Монтажную пену.
6. Расходный крепежный материал (скобы, гвозди и т.п.)

Для расчета необходимого количества строительного материала возьмите за основу размеры будущего каркасного дома, которые приводятся в строительной документации. В качестве примера для расчета далее будут взяты за основу следующие параметры: длина – 10 м, высота стен – 2,8 м, ширина дома – 8 м.

Схема пароизоляции пола каркасного дома.

Сначала необходимо выполнить расчет для вертикальных стоек каркаса. Для этого нужно узнать общую длину стен каркасного дома. В приведенном примере она составляет 36 м. Крепление стоек стен выполняется с шагом 0,5 м, но ввиду того, что расстояние между стойками в местах установки окон должно быть не меньше 1,2 м друг от друга, необходимое количество бруса для стоек составит около 4 м? бруса сечением 100х150. Еще 3 м? бруса понадобится на продольные соединения, основания каркаса, а также для финального соединения.

Для обшивки стен каркасного дома потребуется некоторое количество обрезной доски, имеющей следующие характеристики: ширина – 150 мм, толщина – 25 мм, длина – 3 м. Для двустенной обшивки понадобится 4,65 м? доски (в приблизительном расчете не учитываются двери и окна, ведь у каждого хозяина могут быть индивидуальные предпочтения относительно их количества).

Расчет необходимого количества утеплителя для стен каркасного дома выполняется по-разному. На этом этапе все зависит от особенностей используемого утеплителя. На получаемое расчетное значение влияют габаритные размеры и толщина утеплителя. Расчеты можно выполнить самостоятельно, просто зная параметры материала, используемого для утепления стен каркасного дома.

Вернуться к оглавлению

Прежде всего вам нужно будет сделать изоляционную подложку из рубероида (самый недорогой и простой в работе материал). Аккуратно уложите рубероид между поверхностями закладного бруса и фундамента.

Схема устройства внутренней пароизоляции каркасного дома.

После того как будет завершена работа по гидроизоляции фундамента, можно приступать к устройству основания для каркаса стен.

Нужно сразу отметить, что соединение бруса между собой будет рассматриваться в следующем варианте -соединение выполняется посредством выпиливания половины толщины бруса по концам, ширина выборке обязательно соответствует ширине бруса. Для придания дополнительной жесткости в места соединения можно вбить штырь из сухой древесины – нагель, просверлив для этого отверстие в месте будущего крепления. Отверстие должно быть таким, чтобы нагель с натягом входил в предназначенное для него отверстие.

Данное соединение используется и в качестве углового, и для переруба (внутренней брусковой или бревенчатой перегородки) стены.

Основание для каркаса закладывается по высоте равной высоте 2 брусьев (т.н. двухрядное исполнение). После укладки закладных брусьев в верхнем брусе необходимо сделать пропил, глубина которого должна соответствовать половине бруса. Ширина выборки делается такой, чтобы она соответствовала ширине бруса, предназначенного для стоек. Количество «посадочных» мест подбирается в соответствии с количеством стоек.

Разрез панели наружной каркасной стены.

Стойки, напиленные по размеру необходимой высоты, вставляются в пазы и закрепляются при помощи временных укосин (кронштейн, соединяющий 2 узла каркаса). После установки всех стоек крепится верхний брус с предварительно выпиленными пазами, в которые вставляются верхние концы стоек. Расстояние между пазами подбирается в соответствии с расстоянием пазов, которые выполнены на нижнем, закладном брусе. Обязательно проверьте отсутствие перекоса и наклона при помощи отвеса и строительного уровня.

Для обеспечения дополнительной жесткости стойки крепятся с помощью укосин. После этого временные укосины из досок необходимо убрать.

Крепятся продольные перемычки из бруса таких же характеристик и по такому же принципу – паз в паз, но стягиваются между собой не с помощью нагелей, а обычными строительными гвоздями длиной не меньше 100 мм.

И только после завершения указанной выше работы можно приступать к обшивке наружной стены при помощи обрезных досок – сплошным щитом. Не заколоченными оставляются только дверные и оконные проемы.

Вернуться к оглавлению

Схема отделки стены каркасного дома сайдингом.

Крепление основных элементов крыши может быть выполнено множеством различных способов. Это и соединение с помощью деревянных накладок, и гвоздевое соединение, и врубка, и стальные пластины и многие другие. На сегодняшний день доступно множество вариантов. Самый доступный и простой из них – соединение гвоздями.

Далее будет коротко описан пример недорогого и простого варианта соединения основных элементов конструкции кровли в основных узлах. Это далеко не единственный доступный вариант. В любом случае, в каждом узле можно найти достойную альтернативу:

1. Соединение стропил в коньке – очень удобный вариант. Стропила соединяются между собой в коньке по методу в пол-лапы. Вырезать удобнее всего цепной пилой. В случае если используются стропила сечением 150х50 мм, узел соединяется с помощью 4 гвоздей длиной 100-150 мм. С обратной стороны гвозди нужно загнуть.
2. Крепление стропил к мауэрлату – в данном случае стропила нужно предварительно зарезать под мауэрлат (брус верхней обвязки). Для крепления используется гвоздь 200 мм сверху в месте, где стропила имеют наименьшую толщину. Всего понадобится 2 гвоздя – по 1 под углом с каждой стороны. Гвозди проходят через стропилину и заходят в брус.
3. Крепление ригеля к стропилам – используется ригель сечением 50х150 мм, который крепится к стропилам такого же сечения с одной стороны, напрямую без использования каких-либо дистанционных прокладок. Для крепления используются гвозди 150 мм. С обратной стороны гвоздь нужно загнуть.
4. Контробрешетка – 20х50 мм, крепление осуществляется вплотную к стропилам при помощи черных саморезов по дереву длиной 3,5 см с шагом порядка 50 см.
5. Обрешетка – 40х50 мм, крепление к стропилам осуществляется в местах пересечения при помощи одного самореза 60 мм.

Вернуться к оглавлению

После возведения каркаса и установки кровли следует этап установки входной двери и окон. На сегодняшний день доступно огромнейшее количество разнообразных по материалу изготовления и конструкции дверей и оконных блоков. В рассматриваемой в данном примере технологии можно использовать любые доступные типы, лишь бы они подходили по назначению и размеру к этому проему. Установка дверных и оконных блоков в деревянный каркас не представляет особой сложности. В деревянном каркасе вы можете, не затрачивая много усилий и времени, изменить размеры проемов под двери и окна до момента установки.

Существует достаточно много конструкций дверных и оконных блоков. Очень популярны пластиковые двери и окна. Деревянные конструкции в настоящее время тоже выходят на новый качественный уровень. Главной особенностью современных изделий является возможность их установки без необходимости дополнительной регулировки, что существенно снижает стоимость строительства и повышает производительность труда.

В случае если стена, в проеме которой будет установлен блок, стоит строго вертикально, остается лишь выровнять устанавливаемый блок в проеме при помощи клиновидных прокладок и уровня (между досками, образующими проем, и блоком). Деревянный блок прибивается через переплет к вертикальным стойкам каркаса. Пластиковый прибивается с использованием креплений.

Установку окон позволяют существенно облегчить накладки, прибитые с внешней стороны оконного проема. Их нужно снять перед началом установки наружных наличников. Подобные накладки можно легко изготовить самостоятельно из обрезков фанеры. вы можете установить их в процессе сборки каркаса стены в то время, пока он еще лежит на перекрытии. Использование каркасной технологии строительства и использование современных дверных и оконных блоков позволяет уменьшить зазор между блоком и проемом до 1 см с каждой стороны.

Перед началом установки дверных и оконных блоков инструкция по строительству рекомендует определить оптимальный способ герметизации стыка между гидро- и пароизоляцией каркаса и самим блоком. В случае установки деревянного блока, ширина которого соответствует ширине проема в стенах, очень удобна будет схема предварительной установки полиэтиленовой пленки по периметру коробки.

Появление в розничной продаже доступных швозаделочных герметиков в небольших баллонах существенно упрощает процесс герметизации промежутков между проемом в каркасе стены и дверным (оконным) блоком. Пену лучше всего использовать после установки внешних наличников.

Методы закрепления дверных и оконных блоков подходят для большинства современных заводских изделий. До начала работы нужно ознакомиться с инструкцией изготовителя.