Технология установки пластиковых окон: инструкция, гост (фото и видео)

В современном мире наибольшей популярностью продолжают пользоваться пластиковые окна. Они встречаются в любом городе, а в наше время уже и в деревнях. При желании окна можно установить, обратившись за помощью к организациям, которые профессионально занимаются монтажом. Для них технология установки пластиковых окон стоит на первом месте, но главное – не только последовательность выполняемых работ, но и качество. Для того что бы взяться за работу самому и выполнить ее на высоком уровне, совсем необязательно иметь специальное образование и дорогостоящие инструменты.

Для самостоятельной установки, совсем необязательно иметь специальное образование и дорогостоящие инструменты, главное соблюдать последовательность работ согласно инструкции.

С помощью имеющихся навыков, доступных видеоуроков, найденных во всемирной паутине, а также этой статьи пластиковые окна можно установить самостоятельно, при этом еще и сэкономить довольно приличную сумму денег, затратив на одно окно максимум 4 часа. Однако при заказе монтажных работ у фирмы-производителя вы получаете гарантию на использованную фурнитуру. В большинстве случаев гарантия составляет 1 год, но при заказе она может быть увеличена до 4 лет.

Технология установки пластиковых окон понадобится вам, если вы все-таки решили выполнить всю работу своими руками. Итак, с чего же следует начинать?

Первым делом необходимо снять точные размеры вашего будущего окна с учетом скрытой части старой рамы и, соответственно, произвести заказ на его качественное изготовление.

При этом следует отнестись с особым вниманием к выбору фирмы-производителя и необходимого для вас количества камер.

На схеме показаны обязательные элементы и нюансы при установке металлопластикового окна.

Инструменты, необходимые для установки:

• рулетка;
• карандаш;
• монтажная пена;
• пистолет для монтажной пены;
• перфоратор;
• пистолет для силикона;
• комплект шестигранников;
• лобзик;
• канцелярский нож;
• уровень;
• шуруповерт.

На первом этапе осуществляется демонтаж старой рамы, это займет не более получаса. Если окна глухие, вынимаем стекла. Если они открываются, то снимаем створки с петель. Далее пилой необходимо пропилить раму в нескольких местах и с помощью подручных инструментов, например, ломика, вынуть ее. Старый подоконник демонтируется точно так же. После этого останется пустой проем, в который будет устанавливатся ваше пластиковое окно. Этот проем может быть неправильной геометрической формы, и такое несоответствие встречается довольно часто, не стоит удивляться, если рама в проем плотно не встанет.

Проклейка паропроницаемой и гидроизоляционной ленты как показано на схеме обязательна.

Технология монтажа такова. Перед установкой необходимо обязательно приклеить профессиональную уплотнительную паропроницаемую ленту, пропитанную специальным средством, заранее сжав ее.

Еще одну ленту, но уже гидроизоляционную, прикрепляем на торцы рамы. Эту ленту необходимо разогреть при помощи строительного фена, если монтаж происходит в холодный период времени.

После завершения работ вставляем в проем раму, заранее просверлив в ней отверстия для крепежных деталей и отметив соответственно места крепления. При установке, если оно не глухое, должно быть закрыто, для того чтобы рама не прогнулась после запенивания. Фиксируем положение рамы, используя распорные клинья. Расстояние углубления рамы должно быть одинаковым. При помощи уровня необходимо проверить правильность установки горизонтальной, а также вертикальной частей рамы. С помощью анкерных пластин и анкеров осуществляется крепление окна. Анкер должен углубляться в стену не меньше чем на 40 мм. Если у вас нет анкеров, то вместо них можно использовать дюбели. Эту часть работы лучше выполнять вдвоем, пока один держит окно, второй осуществляет крепление.

Вернуться к оглавлению

Пустоты под отливом заполняются монтажной пеной.

Далее проводятся работы по креплению отлива. Лучше его расположить под окном, но если такой возможности нет, то он прикручивается саморезами к раме. По времени полная установка окна не превышает 3 часов. Необходимо с особой точностью контролировать процесс окончательной установки рамы на надежность крепления. Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы профили прогнулись.

Далее все щели заполняются монтажной пеной. С ней необходимо работать очень аккуратно, так как при высыхании она увеличивается в объеме. После того как пена затвердеет, необходимо срезать выступившие наружу излишки. Если расстояние между рамой и окном превышает 42 мм, необходимо воспользоваться дополнительными материалами для того, чтобы заложить отверстия. Этими материалами могут быть пенопласт или брусок сухого дерева, главное – не нарушить гидроизоляционный шов. Самой часто встречающейся большой ошибкой является нанесение штукатурки на откосы. Они должны покрываться специальной профессиональной смесью. Главное – не забывать о том, что до полного окончания работ не стоит снимать с окна защитную пленку.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа – это важная часть работ, которой нужно уделить должное внимание. Следующий этап – установка подоконника. Так как подоконник изготавливают стандартного размера, он может быть длиннее, чем вам необходимо. С помощью электролобзика корректируется его длина. Затем приставляем его к профилю и выравниваем с помощью уровня, при необходимости подкладываем под него деревянные бруски. Заглушки должны заходить в стену. Установленный подоконник нигде не должен прогибаться, это проверяется надавливанием на него. Пустоту под подоконником задуваем монтажной пеной и сверху равномерно ставим тяжесть, например, бутылки с водой или пару кирпичей, минимум на 12 часов. Это делается для того, чтобы подоконник не прогнулся от монтажной пены.

Если между подоконником и оконной рамой появляется щель, ее замазывают силиконом. Но следует не забывать о том, что с течением времени силикон темнеет, поэтому лучше избежать появления такой щели. Последний этап в монтаже – это прикручивание ручек.

Для правильного и качественного монтажа обратите особое внимание на некоторые факторы: монтажная пенка не должна подвергаться ультрафиолету, окно должно быть прочно закреплено и не шататься, штапики должны быть вмонтированы изнутри.

Ваши окна прослужат очень долго. Если вы никогда ранее не меняли окна в своем доме и ни разу не видели, как это делается, то в первый раз обратитесь лучше к профессионалам монтажных работ. Это даст возможность пронаблюдать за каждым этапом монтажа и проконтролировать каждое действие строителя для того, чтобы следующее окно вы могли поставить сами без особых усилий.

Самостоятельная регулировка пластиковых окон (фото, видео)

7 интересных приспособлений для строительства (видео)

1. Приспособление для равномерного распределения раствора.
2. Приспособление для нанесения плиточного клея на кафель.
3. Приспособление-шаблон для имитации кирпичной кладки.
4. Приспособление для просеивания песка.
5. Приспособление для кладки кирпичей.
6. Приспособление для переноса кирпичей.
7. Приспособления для сверхбыстрого нанесения штукатурки при помощи сжатого воздуха.

Замена стеклопакетов - один из первоочередных этапов ремонта. Однако установка пластиковых окон предполагает обязательное последующее обслуживание, такое как самостоятельная регулировка пластиковых окон на зиму или мелкий ремонт пластиковых окон своими руками. Существует не так много возможных поломок пластиковых окон, а методы ремонта достаточно просты.

Регулировка прижима пластиковых окон

Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.

Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет. Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.

При открытии окна обратите внимание на его торец. Там вы обнаружите три эксцентрика, регулирующие прижим пластикового окна, их еще называют цапфами. Используя шестигранник, эксцентрики можно поворачивать, на видеопоказано как правильно надо это делать.

Для более плотного прижима поверните их на несколько миллиметров в левую сторону, чтобы ослабить прижим - в правую. Работа очень простая, и вы легко произведете регулировку пластиковых окон самостоятельно. Главное – следите, чтобы плотность прижима была равномерной, а для этого эксцентрики должны быть обязательно выставлены одинаково.

Стоит обратить внимание на значительный нюанс регулировки прижима пластиковых окон - в первый раз осуществляйте минимальную регулировку, поскольку уплотнительные резинки на створке со временем ссыхаются и изнашиваются, а значит регулировку придется проводить снова. Если же сразу сильно прижать створку, резинки ссохнутся быстрее, а после этого никакая регулировка не поможет и придется менять уплотнительную ленту.

В этом тоже нет ничего сложного. Старая резинка просто-напросто удаляется, а новая устанавливается в специальный паз. Единственное, с чем нужно быть внимательным, так это с тем, чтоб не растянуть ее слишком сильно, иначе она будет пропускать воздух.

Регулировка ручки пластикового окна

Возможно, вы оказались в ситуации, когда оконная ручка сломалась, и окно не закрывается. Это как раз один из распространенных вариантов ремонта пластиковых окон своими руками.

Во-первых, вам понадобится приобрести новую ручку – они продаются на любом строительном рынке и любая фирма-производитель продает комплектующие к пластиковым окнам. Во-вторых, вам нужно снять декоративную панель, закрывающую крепеж ручки к окну. Для этого просто поверните ее в любую сторону, а дальше просто открутите винты, удерживающие старую ручку, и ими же прикрутите новую.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Если окно не закрывается из-за-того, что ручка не поворачивается, вы так же сможете осуществить ремонт пластикового окна самостоятельно. Проблема в данном случае в том, что ручку зафиксировал блокиратор поворота ручки, когда окно было открыто. Такие блокираторы устанавливают практически все производители пластиковых окон, во избежание поломок самих ручек. В этом случае регулировка фурнитуры пластикового окна довольно проста.

Обратите внимание, что написано на самом запоре. Если есть надпись AUBI, то вам необходимо направить створку вертикально, а затем нажать на металлическую пластину с пружиной и повернуть ручку в нужное положение.

Если же на запоре написано GU, ROTO или другие буквы, регулировать нужно металлический язычок прямо под ручкой – надавите на него и поверните параллельно уплотнительной прокладке.

Видео регулировки пластиковых окон своими руками

Для большей наглядности мы предлагаем вам посмотреть видео регулировки пластиковых окон.

Предлагаем вашему вниманию еще одну видео инструкцию, которая поможет вам отрегулировать пластиковые окна на зиму, а также на лето.

Установка окон своими руками: инструкции и фото

Давайте подробно разберем в сегодняшней статье установку пластикового окна своими руками. Эта информация может понадобиться, если вы захотите поменять в своей квартире старые конструкции на новые, сэкономив на монтаже, установить их в подсобные помещения, такие как баня или гараж. А даже если вы доверите сооружение веранды своими руками профессиональным монтажникам, то благодаря знаниям, почерпнутым из статьи, вы сможете оценить качество работы и уберечь себя от возможных ошибок, предупредив их.

Если только речь не идет о новостройке с девственно чистыми оконными проемами, то любая установка пластиковых окон своими руками всегда начинается с процесса демонтажа. Дело это ответственное и вовсе не такое веселое и простое, как срывание старых обоев. Приготовьтесь, что окна будут достаточно тяжелыми, и старые, и, тем более, новые, так что обязательно позовите на помощь несколько человек, особенно если речь идет о новом дизайне балкона своими руками или лоджии, где площадь остекления велика. Чаще всего демонтировать приходится деревянные рамы с один или двумя стеклами внутри, именно этот пример мы и разберем.

Для начала вынимаем все имеющиеся на конструкции створки. Это части окна, которые могут открываться, они снабжены фурнитурой, висят на петлях, поэтому с помощью отвертки вы сможете их отделить от большой рамной части. Створки могут быть как большие, на всю поверхность окна, так и быть всего лишь небольшими форточками. После демонтажа створок у вас останутся только рамы по всему периметру. Их мы подпиливаем с помощью электролобзика на части, а потом, вооружившись монтировкой, выламываем из оконного проема, отсоединяя их от откосов (боковые части стен по обе стороны, снизу и сверху от проема). Также монтировкой поддеваем подоконную доску, подбиваем молоточком и снимаем ее. На этом процесс демонтажа не заканчивается, необходимо всю площадку избавить от строительного мусора. Это, в первую очередь, касается глубокого отверстия, которое находилось под подоконником. Согласно старых строительных норм, для лучшего утепления это отверстие полностью забивалось всякими ненужными нам теперь вещами, вроде ветоши. Извлечь все это, смести пыль, зачистить откосы со всех сторон до максимально ровного состояния – это и значит провести предварительные работы.

Для грамотной установки окон своими руками видео и фото инструкции будут весьма кстати, но и без них вы вполне сможете понять основную последовательность действий. Очень важно делать все этапы максимально аккуратно, не спеша и не торопясь, не пренебрегая никакой последовательностью, так как это может сказаться на качестве конечного результата.

Перед вами стоят готовые конструкции из ПВХ-профиля, которые вы приобрели, согласно замерам, которые сделали на своих оконных проемах. После того, как подготовлен проем, его обязательно перемеряют еще раз, перед тем, как начинать вставлять конструкцию. Если замер был сделан неправильно или производитель ошибся при изготовлении, то такая конструкция не разместится как следует. Ее нужно отправить на переделку, так как ее монтаж в любом случае будет не на 100% качественным. К сожалению, пока вы не демонтируете старые конструкции, вы не сможете быть до конца уверенными в размерах, так что даже если вы хотите сэкономить на монтаже, то на профессиональном замерщике, который разбирается в материалах стен и четвертях, экономить все-таки не стоит, тем более, что его услуги часто входят в цену заказываемых изделий. Будем считать, что по размеру все подходит, так что нам остается вынуть из конструкции все створки (для этого нужно достать штифт верхней петли и снять с него створку) и подготовить рамный профиль.

Покупаем в магазине достаточное количество монтажных пластин, которые представляют собой металлические прямоугольники, которые прикручиваются перпендикулярно раме. Для закрепления используют специальные саморезы с буром, которые должны быть достаточной длины, чтобы прорезать пластик и зафиксировать в армирующем профиле, который находится внутри пластика. Если вы выполняете установку деревянных окон своими руками. то в них саморезы не закручиваются, они просто не будут надежно держаться в древесине, внутри которой же нет металла. Для крепления в этом случае будем использовать специальные шурупы для работ с деревом, для которых заранее просверливается отверстие. Располагать на периметре рамы эти крепления следует по вертикалям, отступая на 15 сантиметров от каждого угла, но расстояние между пластинами должно быть не больше 70 сантиметров. Для стандартного окна с каждой стороны в итоге вам понадобится 3-4 пластины. Вверху вы можете обойтись всего одной, которая закрепляется над глухой частью, неподалеку от импоста (вертикальной палки, которая отделяет створку от глухой части).

Крепления не поставляются в комплекте, в отличие от случая с установкой ванны. их вам придется докупать самостоятельно. Одновременно купите несколько баллонов монтажной пены, пистолет для ее нанесения, а также силиконовый герметик, гидроизоляционную мастику, и дешевую, но крайне необходимую вещь – подкладки – кусочки пластика разной толщины для выравнивания окна в проеме. Все покупки, разумеется, необходимо сделать заранее.

Начинаем силовой этап установки окон ПВХ своими руками. Кряхтя, поднимаем раму вместе с имеющимися на ней глухарями и размещаем ее в проеме. По нижней и верней горизонтальным линиям нам нужно максимально выровнять ее, используя те самые кусочки пластмассы – подкладки. Они выпускаются разного размера, от одного миллиметра толщиной до пяти. Для стандартного размера (ширина около 1300 мм) нам нужно сложить три башенки из подкладок, причем их количество будет индивидуальным, так как бетонная плита или кирпичная кладка неоднородна по высоте. Вверху также засовываем необходимое количество в трех точках. Бока выравниваем не с помощью подкладок, а с помощью распорных колодок, они могут быть как пластиковые, так и деревянные. Однако если вы хотите использовать кусочки дерева, их обязательно необходимо предварительно обработать специальной пропиткой и залакировать. Вы должны добиться максимальной ровности как по вертикали, так и по горизонтали, для того чтобы убедиться в этом, используйте уровень (лучше лазерный). Когда рама стоит на нужном количестве распорок ее уже не нужно держать, она сохраняет устойчивость сама и без никаких прочих креплений.

В точках, в которых расположены пластины крепления, которые мы присоединили ранее, отмечаем напротив на стене место и сверлим в нем отверстия. В них забиваем дюбели и уже сквозь специальные отверстия в металлических пластинах в дюбели закручиваем шурупы, размерами 5х50, 5х60. Каждую из пластин со стеной должно соединять по два шурупа. Теперь, когда все стоит более-менее устойчиво, навешиваем снятые нами заранее створочные части и проверяем корректурную работу фурнитуры во всех режимах (например, в режиме пошагового проветривания, которое часто применяется в дизайне детской ), открываем и закрываем окно.

Делается это именно сейчас, так как проверить работу после задувания пеной будет невозможно в течение срока высыхания (24 часа), монтажники уйдут, а в случае необходимости простой регулировки вам нужно будет дополнительно вызывать мастера. Про то, как сделать дверь самому. если вы не являетесь владельцем специальных ключей-шестигранников, можете забыть, обычной отверткой вы оконную фурнитуру не отрегулируете.

Приступаем к заключительному этапу установки металлопластиковых окон своими руками. Теперь нам необходимо смонтировать подоконник, который может входить в комплект поставки. Чаще всего он вырезается чуть шире, чем вам нужно по размеру, поэтому сделайте замер и отрежьте нужную длину, убрав лишнее по бокам. Закройте срезы специальными заглушками (они продаются вместе, по две заглушки на один подоконник). Внизу к раме прикреплен специальный подоконный профиль - мауэрлат. Подоконник заводится под углом к горизонту, снизу укладываются подкладки (в четырех точках), чтобы подоконник максимально плотно в итоге сел между откосом и низом рамы. Накройте радиатор отопления. чтобы не испачкать его монтажной пеной в процессе.

Между рамой и верхом подоконника пройдитесь прозрачным герметиком или специальным шнуром, это предохранит бетон от попадания на него конденсата с поверхности стекол (актуальная проблема при размещении кухни на балконе ). Внизу, между откосом и низом подоконника задуваем ровным плотным слоем пены, также с ее помощью внизу подоконника делаем несколько прямых линий по всей ширине доски – так называемые ребра жесткости. Следите, чтобы подоконник был установлен не ровно под прямым углом к раме, а под углом 95 градусов, чтобы конденсат мог стекать, а не оставаться на стыке.

Откосы необходимо сбрызнуть обычной водой с помощью пульверизатора. Делается это для лучшей адгезии поверхности с пеной. Заряжаем в пистолет баллон и недрогнувшей рукой проводим вертикальную линию между откосом и рамой, заливая крепежные пластины. Вести линию вертикально всегда нужно снизу вверх и только так. Вначале проводим вертикальные линии, а затем фиксируем верхний горизонт.

Остается ждать высыхания пены (24 часа оптимально, если слишком спешите, то 12 часов минимум), после чего излишки пены срезают, чтобы монтажный шов оказался ровным и плоским. Сверху пены и внутри, и снаружи шов обрабатывают гидроизоляционной мастикой, чтобы избежать попадания влаги и не создать мостики холода.

Установка мансардных окон своими руками отличается от обычной, так как они расположены не в стенах, а в крыше, и зачастую под углом. Их обязательно предусматривают в проекте перед подготовкой к установке крыши из металлочерепицы. Такие изделия должны быть особенно прочными, при их сборке уделяют повышенное внимание прочности, гидроизоляции.

Если ваш английский стиль в интерьере предусматривает наличие мансардных окошек, то лучше все-таки доверить эту работу профессионалам с большим опытом подобных установок. Обычно площадь их невелика, а значит и цена такой работы не слишком больно ударит по карману, а вот проблем с будущей корректной работой таких окон у вас будет значительно меньше.

Отличные идеи. Оформление маленьких елей прекрасно подойдёт для деток. На высоких ёлочках детки достают повесить игрушку или любой другой декор только снизу, а тут - их фантазию будет не унять. Таких маленьких праздничных ёлочек можно поставить несколько в каждой комнате и в разных стилях. Праздник уже близко.

Мне очень понравилось, когда стоит маленькая елочка и на ней небольшие белые шарики. Это так красиво, скромненько и не наляписто. Мне нравятся и яркие елки, но это, честно говоря, уже немного поднадоело. Поэтому, в этом году, или вообще не буду наряжать елку, а просто поставлю ее в красивый ящик, или же наряжу ее небольшими белыми шариками.

Спасибо, много интересных идеек. В принципе можно приспособить любую емкость в качестве подставки для елки (ведерко, ящичек, боченок, горшок. ) Лично мне очень приглянулся вариант со звездочками на стене. Сделаю так, только со снежинками.

Очень милые идеи! Так симпатично и необычно. Деревенский стиль, оформление по минимуму ни на сколько не занижают наступление новогоднего праздника, а даже наоборот, подчеркивают. по Плюс таких вариантов, что они идеально подходят для маленьких помещений и для тех, у кого в семье маленькие егозы.