Замена электропроводки своими руками: пошаговая инструкция

Проводка в квартире своими руками заменяется по предварительно составленной схеме. В однокомнатной квартире в новостройках и в хрущевках специалисты рекомендуют отдельно проводить кабель к кухне с санузлом и к жилой комнате.

Подобная технология позволяет получить запас мощности за счет распределения общей нагрузки на две цепи. В случае замыкания либо обрыва цепи, одна линия останется в рабочем состоянии.

Существует несколько причин, почему необходимо проводить замену проводки в однокомнатной квартире.

Основная причина заключается в том, что схема проводки и свойства электрического кабеля в новостройке не рассчитаны на большое количество мощных электроприборов. Алюминиевый провод перегревается, кабель плавится, что может привести к пожару.

Замена электропроводки своими руками в хрущевках производится из-за истечения эксплуатационного срок кабеля.

Оптимальное значение этого параметра – 20 лет. По истечению этого срока изоляция разрушается, провод искрится и замыкается. Отсутствие заземления — один из стимулов для обновления электропроводки в вашей квартире.

Электропроводку следует заменять полностью, до щитка. При этом устанавливают новые розетки и выключатели. Допускается частичная замена электропроводки в случае обрыва провода на определенном участке цепи.

Перед тем, как поменять проводку в квартире, потребуется произвести монтажные работы с помощью штроб (канавок в бетоне). К розеткам и выключателям провода подводят под штукатуркой, в штробах либо в пустотах перекрытий.

На бумаге чертится план квартиры, на котором указывают места расположения бытовой техники, розеток, выключателей и осветительных приборов. Розетки рекомендуется монтировать в тех местах, где установлены мощные электрические приборы.

Для электрической плиты устанавливают отдельную розетку с силовым кабелем более 4 кв.м. Сечение провода зависит от мощности плиты. Розетки монтируют в квартире в стену с учетом расстояния от пола в 80-100 см.

Выключатели в квартире устанавливают при входе в комнату, соблюдая расстояние от дверного проема в 15 см. Монтажные работы производятся со стороны притвора, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась.

Для каждого помещения однокомнатной квартиры просчитывают суммарную мощность электрических приборов.

Рекомендуется подводить отдельные линии с автоматами к помещениям с большим количеством мощных приборов. Направление прокладки электрического провода должно быть горизонтальным либо вертикальным.

Нельзя укладывать систему по диагонали или под углом, отличным от 90 град.

Существует три группы потребителей:

Для каждой группы применяют отдельный силовой кабель. На схеме указывают тип и сечение кабеля. Стоимость проводки электричества в квартире зависит от нескольких факторов:

• самостоятельная прокладка кабеля либо с помощью специалистов;
• выбор способа замены проводки;
• площадь жилья.

Чтобы проложить кабель к осветительным приборам, используют трехжильный медный провод ВВГ( силовой провод ВВГнг) с сечением в 1,5 кв.м. Для расчета длины потребуется измерить все отметки, сделанные на стенах и потолке, прибавив о 10-15 см на распределительные коробки и выключатели.

Разводка проводки в квартире (для розеток) производится с помощью трехжильного кабеля ВВГнг.

Монтажные работы по электричеству предусматривают применение автоматов и УЗО (механический коммутационный аппарат, который предназначен для включения, проведения и отключения токов при нормальных эксплуатационных условиях, включая размыкание контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях).

Этот агрегат представлен в виде устройства защитного отключения, которое используется для защиты от токов утечки. Автомат отключения применяют для защиты от короткого замыкания.

Специалисты рекомендуют устанавливать в однокомнатной квартире либо студии дифференциальные автоматы, которые выполняют функции двух данных устройств.

Для розеток потребуется купить УЗО на 30мА класса А и автомат на 16-20 А. Для осветительных приборов приобретают автомат на 10 А. Для кухни потребуются автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

Электрический щиток может быть металлическим либо пластиковым. Его размер подбирается с учетом количества автоматов и УЗО. Для однокомнатной квартиры можно купить щиток с запасом для 2-х автоматов.

Для соединения проводов и распределительных коробок применяют специальные соединительные изолирующие элементы – СиЗы.

Процесс замены электропроводки начинается с монтажа нового щита. Если квартира-студия находится в новостройке, тогда для данного агрегата предусмотрена специальная ниша, к которой подведен кабель. В нишу вы монтируете автоматы и УЗО.

Если производится замена электропроводки в хрущевке, тогда место монтажа щитка вы подбирается самостоятельно. Конструкция устанавливается на дюбеля. В стене делают отверстие, протягивают кабель. Силовой провод подключают к щиту.

Следующий этап предусматривает защиту вводного кабеля. Синий провод подсоединяют к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате. Если применяется УЗО, тогда фаза и ноль подключаются к УЗО, затем идут на автомат и нулевую клемму.

Прокладка кабеля по полу предусматривает демонтаж старого напольного покрытия и установку нового финишного пола. Чтобы сделать штробы в бетонных либо кирпичных стенах, потребуется перфоратор. Места для установки распределительных коробок и розеток вырезают специальной коронкой.

Прокладка кабеля в пустотах перекрытий производится без нарушения целостности стен и потолка. Следующий этап предусматривает разрезание провода на отрезки соответствующей длины.

Для легкой замены необходимого участка без нарушения отделки стен применяют гофру. Чтобы стянуть пучок проводов, применяют хомуты.

Для соединения кабеля в распределительных коробках используют средства индивидуальной защиты. Чтобы проверить работоспособность системы, потребуется тестер (мультиметр). Он представлен в виде измерительного инструмента, который позволяет:

• выявить повреждения у электрических приборов;
• проверить заряд аккумулятора;
• замерить рабочее напряжение электроприборов.

Штробы заделывают штукатуркой. Если кабель прокладывается под листами гипсокартона, тогда его рекомендуется спрятать в гофру. Для фиксации провода к стенам применяют клипсы. Можно проложить электропроводку в специальных каналах.

Плинтус крепят к полу. От него короб ведется к выключателям и розеткам. Затем укладывают провода. При необходимости монтируют внешние распределительные коробки.

Подобная технология применяется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку, в том числе офисные и коммерческие помещения.

Чтобы заменить электропроводку в однокомнатной квартире в новостройке, потребуются следующие инструменты:

• перфоратор;
• насадки;
• болгарка;
• индикаторная отвёртка;
• строительный уровень;
• шпатель.

Электрическая проводка в квартире заменяется в несколько этапов:

1. Разработка схемы электроснабжения квартиры.
2. Составление плана разводки электропроводки.
3. Прокладка электропроводки.
4. Установка выключателей, автоматов, УЗО.

Предварительно квартира обесточивается. Распределительный щит устанавливается в том месте, где будут располагаться автоматы. Новый кабель прокладывается параллельно старой проводки. Розетки и выключатели подключают к новому кабелю.

Разводка проводки в квартире производится последовательно. Первоначально к новому кабелю подключаете розетки и выключатели жилой комнаты, а затем остальные помещения.

Существуют основные принципы прокладки каналов, которые необходимо соблюдать при проведении данной работы:

• минимальная длина каналов;
• каналы должны идти параллельно полу, допускаются отклонения под прямым углом;
• если в одной стене предполагается установка 2-х розеток с разных сторон, тогда для экономии средств и времени рекомендуется сделать в стене отверстие. Через него выводят провод.

Розетки и выключатели монтируют после высыхания шпатлевки, которая применяется для заделывания штроб. При отсутствии опыта самостоятельного подключения электропроводки к распределительному щиту, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Электропроводка своими руками: пошаговая инструкция

Главная > Электрика > Электропроводка своими руками: пошаговая инструкция

Обновление электропроводки в жилище – трудная и капиталоемкая работа, которую необходимо всё же производить каждые 15-20 лет. Своими руками это можно сделать, только используя пошаговые инструкции. Все работы, связанные с электричеством, необходимо выполнять, строго соблюдая технику безопасности.

Алюминиевые провода имеют свой срок службы, который составляет два десятка лет. Кроме того, проводка в старых постройках рассчитана для оборудования мощностью до 2 кВт. Поэтому если планируется ремонт жилища, лучше подумать о том, как сделать электропроводку своими руками в соответствии с личными потребностями. Для этого необходимо тщательно продумать количество и мощность приборов.

Расположение в каждой комнате мебели, дверей, осветительных приборов и бытового оборудования влияет на количество и размещение розеток, выключателей, распредузлов и щитков. Полная замена электропроводки в квартире своими руками производится только после создания ее точной схемы. Корректное её составление – залог успеха.

Основные этапы работ:

• проектирование электрической проводки;
• штробление, прокладывание проводов, установка щитков, автоматов;
• подключение к общей сети;
• проверка работоспособности и безопасности.

Проводка бывает открытая и скрытая, поэтому от ее вида зависит наличие работ по созданию каналов в стенах для прокладывания проводов. Замену и подключение электропроводки своими руками предпочтительно производить в присутствии или при помощи сведущих электриков. А сэкономить можно на правильном составлении проекта – это гарантирует выбор соответствующего количества кабелей, розеток, подходящих автоматов и т.п.

Важно! При отсутствии опыта работы с электрическими сетями лучше не начинать замену электропроводки. Техника безопасности во время проведения всех операций не защитит от несчастного случая, если неправильно соединены провода или некорректно подключены силовые агрегаты. Предоставьте это квалифицированным специалистам.

Кабели располагаются в стенах строго вертикально и горизонтально. Если новая проводка предусмотрена по старым штробам, то требуется убрать проложенные там провода и провести купленные. Силовую сеть лучше вести отдельно от осветительной. При этом допускается прокладывать линии в одном и том же канале, но обязательно в специальных негорючих гофрах.

После укладки всех проводов в штробы можно приступать к штукатурке, шпатлеванию каналов. Оголенные концы кабелей должны оставаться снаружи для последующего подключения выключателей, ламп и т.п. Когда штукатурные и шпаклёвочные материалы полностью высохли, приступают к чистовой отделке помещений, включая установку приборов для пользования проводкой (розеток и др.).

На последнем этапе подключают проложенную новую электропроводку к вводным кабелям на лестничной клетке. Теперь во избежание травм подается напряжение сначала на осветительную линию, проверяется работоспособность и безопасность, затем она отключается, и аналогично производятся действия с силовой сетью.

Таким образом, основные этапы проведения работ по замене электрической проводки включают в себя не только опыт и умения электрика, но и штукатура. Однако не следует забывать, что качество зависит не от скорости и цены, а от квалификации работника. Для экономичности подобных процедур можно пригласить знающего мастера, а производство каналов, их шпатлевание и т.п. проводить самостоятельно.

Замена электропроводки своими руками: фото, видео, инструкция

Согласно статистике 21% всех пожаров по стране связаны с неисправной электропроводкой. В домах старой постройки такая опасность возрастает в несколько раз. Ведь старые сети не были рассчитаны на то количество электроприборов, которое для современного комфортного проживания считается нормой.

Проблема:Устаревший тип системы заземления (TN-C) и отсутствие дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП), является одной из главных причин замены всей электропроводки.

Вскройте розетку или выключатель, если к контактам идут всего два провода – фаза и ноль, то сеть заземлена по системе TN-C. Соответственно во вводном щите может не оказаться главной заземляющей шины РЕ.

Корпуса электроприборов подключенных к такой сети оказываются не заземленными. Благодаря конденсаторам, имеющимся в каждом встроенном сетевом фильтре, бытовые приборы приобретают электрический потенциал в 110 вольт. Опасности для здоровья такой заряд не несет, но крайне неприятно получать чувствительный удар при каждом касании.

Отсутствие ДСУП, к которому должен подключаться весь металл ванной комнаты: трубопроводы, кожух вентиляции, ванна, приведет к возможности поражения электрическим током каждый раз при одновременном контакте с двумя проводниками.

Проблема:Плохое состояние проводников.

По правилам, состояние проводки определяется прибором мегаомметром. Но если профессиональная аппаратура недоступна, то можно ориентироваться на косвенные признаки. Нужно определить местонахождение распределительных коробок, возможно скрытых под штукатуркой, и вскрыть одну из них.

Наличие алюминиевого одножильного повода в тонкой немаркированной изоляции должно сразу насторожить. Если к тому же изоляция на проводнике пожелтела и слегка обуглилась, это верный признак аварийного состояния проводки. Дополнительными симптомами могут служить:

• мерцание света;
• потрескивание в выключателях и распределительных коробках;
• пожелтевшие или обугленные розетки.

В такой сети гарантировано будет повышен ток утечки, что сделает невозможным установку устройства защитного отключения (УЗО). А значит, безопасная эксплуатация электроприборов будет невозможна.

Эксплуатация такой электропроводки крайне пожароопасная и может привести к возгоранию.

При выявлении любой из перечисленных причин необходима немедленная, полная или частичная замена электропроводки своими руками или с привлечением специалистов. Результатом работ должно быть выполнение следующих пунктов:

1. Самостоятельная замена алюминиевых кабелей на медные.
2. Переход на схему заземления TN-C-S или TN-S.
3. Переход от схемы разводки разветвлением на схему подключения отдельными группами.

Для подготовительных работ потребуются:

1. Перфоратор с долотом и коронным сверлом.
2. Болгарка с диском по бетону.
3. Штроборез.

С помощью этих инструментов в бетонных или кирпичных стенах вырезаются канавки (штробы), в которых будет осуществляться монтаж кабелей по схеме прокладки электропроводки в квартире. С помощью коронного сверла выбирается паз для соединительных коробок.

Предназначены для прокладки маршрута штроб и крепления кабеля алебастровой замазкой:

1. Индикатор фазоуказатель.
2. Отвертки, пассатижи, бокорезы (все ручные инструменты должны иметь изолированные рукоятки).
3. Монтажный нож.
4. Фонарик.
5. Паяльник (до 60 Вт).
6. Универсальный тестер.

1. Клеммники – устройства для качественного соединения проводов различного диаметра, материала или типа. Продаются поштучно или секциями, которые в процессе монтажа разрезают. При выборе необходимо обратит внимание на материал. Клеммники из полиэтилена наиболее дешевые, но при пиковых нагрузках сети быстро оплавляются. Лучше всего изделия с прямоугольными контактными отверстиями, где провода зажимаются специальной пластиной.
2. Термоусадочгные трубки и изолента – применяются для изоляции токопроводящих элементов.
3. Подрозетники – Бывают одно- и многосекционные. Материал можно выбирать любой, но корпус обязательно должен иметь пластиковые выступы или металлические стопоры для надежного крепления в стенной нише.

Рекомендовано к прочтению: Подключаем розетку с выключателем

Наиболее популярные кабеля, используемые в замене электропроводки своими руками:

ВВГнг – кабель с монолитными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке. Маркировка (нг) означает «не горючий».

NYM – выпущенный по немецкому стандарту DIN 57250. Медные жилы с ПВХ изоляцией в промежуточной оболочке из металлонаполненной резины покрыты внешней, защитной ПВХ оболочкой.

ПУНП – наиболее дешевый провод. Аналогичен по устройству ВВГ, но его изоляция и оболочки выполнены из более дешевых материалов, которые быстро выходят из строя от интенсивного нагрева и охлаждения. Рекомендуется использовать только для устройства низковольтного освещения.

Существует ряд марок кабелей имеющих резиновую изоляцию: ПРН, ПРИ, ПРТО. Их целесообразнее применять в помещениях с повышенной влажностью, проводя ремонт в ванной комнате. в чердачных и подвальных помещениях и т.п.

СОВЕТ. При замене кабелей электропроводки своими руками желательно придерживаться правил цветной маркировки:

• Желто-зеленый проводник – нулевой защитный;
• Голубой – нулевой рабочий;
• Фаза может быть коричневой, белой, черной и т. д.

Целесообразно, использовать для монтажа силовой и осветительной сети, фазные кабеля разных цветов.

Современные производители выпускают множество моделей розеток и выключателей, отличающихся не только дизайном, но и функциональностью.

Без заземления – допускается применение в редко используемых точках подключения. Морально устаревшая конструкция.

С заземлением – наиболее распространенный и безопасный вариант. Используются для подключения мощных электроприборов и чувствительной электроники.

С крышкой – используются в помещениях с высокой влажностью: ванные комнаты, бойлерные или в качестве уличной точки подключения: на не застекленном балконе. При их выборе следует обратить внимание на плотность прилегания крышки, наличие уплотнительной прокладки по периметру корпуса, наличие механического стопора крышки в открытом виде.

Сдвоенные и строенные – позволяют подключать несколько устройств к одной выведенной точки электроснабжения. Их использование довольно опасно, так как продублированный механизм быстро изнашивается.

Розетка с защитной шторкой. Такими устройствами целесообразно оборудовать детские комнаты пока ребенок маленький. Шторка открывается только при сильном нажатии и пользование такими приборами в повседневной жизни довольно неудобно.

Розетка с механизмом автоматического выталкивания вилки. Несколько громоздкое, но довольно полезное устройство, защищающее провод и вилку от повреждений. Целесообразно применять там, где происходит частая смена оборудования – на кухнях.

Розетка с интегрированным таймером отключения. Позволяет задавать не только время подачи электроэнергии, но и период работы розетки. Учитывая ее стоимость и то, что большинство современных устройств имеют свой встроенный таймер (телевизоры, компьютеры, микроволновки), применение столь интеллектуального и «необходимого» прибора выглядит несколько излишним.

Обычный одноклавишный выключатель.

Многоклавишный выключатель. Предназначен для управления несколькими группами освещения.

Выключатель с подсветкой. Удобен для установки в прихожей, коридоре и на кухне, а вот в спальне он однозначно будет мешать.

Прежде всего, с обратной стороны самой розетки или на упаковке должно быть указано рабочие параметры тока – 6А, напряжения 230В и частоты 60 Гц. Это минимальные значения ниже, которых покупать устройство не стоит.

Класс защиты. Для жилых помещений достаточно IP20, для ванной комнаты IP44, для уличного использования не менее IP65.

Материалом может служить термопласт и дуропласт. Последний предпочтительней, так как он более прочный, на его поверхности не остается царапин и он не горит.

Внутренний механизм и способы зажима контактов. На данный момент наиболее широко используются винтовые зажимы и быстрозажимные планки, которые не требуют для монтажа вообще никакого инструмента, но менее надежны.

Wessen (Россия) – наиболее популярный отечественный производитель. Его продукция пользуется большим спросом, как в России так и за рубежом благодаря хорошему соотношению цена-качество. Бренд позиционируется в среднем и низком ценовом диапазоне.

Legrand (Франция) – один из лидеров мирового рынка электроарматуры. Выпускает полную номенклатуру электротехнических изделий. Позиционируется в среднем ценовом диапазоне.

Рекомендовано к прочтению: Устанавливаем электросчетчик в квартире своими руками

Bticino (Италия) – входит в производственную корпорацию Legrand, но имеет собственный товарный знак. Специализируется на выпуске продукции премиум класса. Ее изделия имеют изысканный дизайн, нередко отделочными материалами служат: натуральный камень, дерево ценных пород, стекло, металл, кожа и т.п. изделия имеют высокий уровень технологичности и отличное качество сборки.

ЧУП «Светоприбор», Bylectrica, ОО «БелТИЗ» — белорусские предприятия где работают люди с ограниченным зрением. Продукция эконом класса, не слишком качественная.

Для начала немного теории. (Цветовая разметка схемы стандартная)

kWh – счетчик электроэнергии;

УЗО – устройство защитного отключения;

АВ 16А – автомат на 16 ампер;

PEN – заземляющая шина дополнительной системы уравновешивания потенциалов (ДСУП).

Согласно статистическим данным средняя потребляемая мощность квартиры до 100 м 2 составляет 4,3-5 кВт. Распределяется она следующим образом:

• На кухню идут 2 две линии по 4 кв мм каждая. Одна из них будет питать духовку другая пойдет на подключение остальных розеток. Каждая линия идет через автомат в 25 А и УЗО 30 А 30 мкА.
• Для ванной комнаты необходимо обязательно устанавливать ДСУП.
• Отдельная ветвь для подключения кондиционера, провод 2,5 кв мм. Используется автомат в 16 А и УЗО 20 А 30 мкА.
• В каждую комнату входят по две цепи, одна отвечает за освещение, другая – за розетки. На них не будет ложиться большая нагрузка, так что использование УЗО излишне, вполне достаточно, входящей в квартиру.

СОВЕТ. В смежных комнатах разделенных простенками целесообразно размещать группы розеток через стену напротив друг друга. Таким образом, просверлив стены насквозь, можно запитать обе группы от одной ветви, сэкономив кабель и время.

Наиболее сложным, с точки зрения безопасности эксплуатации и проведения замены электрической проводки своими руками, является устройство электроснабжения ванной. Согласно старых нормативов в санузле не может быть иных электроприборов кроме потолочного светильника во влагозащищено корпусе. Современные реалии таковы, что в санузлах прочно прописались стиральные машины и накопительные водонагреватели (бойлеры).

Безопасная эксплуатация электроприборов в ванной вполне возможна, если при монтаже придерживаться следующих правил.

1. Шнуры электропитания бойлера и вентилятора и подсветку у зеркала заменить на более длинные и вывести через отверстие в смежную комнату. Учитывая, что у бойлера шнур питания в комплект не входит потеря гарантии прибору не грозит.
2. Труднее со стиральной машинкой. В этом случае необходимо приобрести удлинитель с заземляющими контактами на одну розетку, к которой постоянно будет подключена стиральная машинка. Шнур с вилкой, так же, выводится в смежную комнату и подключается к общей сети дома по мере надобности.
3. Если у зеркала жизненно необходимо утроить розетку (для фена), обязательно нужно использовать специальные модели с закрывающейся крышкой и никогда не оставлять прибор включенным «на постоянно».

Проводится только одна ветвь для потолочного освещения. Допускается подключение светильника последовательным способом через освещение ванной.

В отличие от стандартов ПУЭ, которые во многом руководствуются минимальной необходимостью, замена электропроводки своими руками позволяет сделать разводку гарантирующую не только безопасную но и комфортную эксплуатацию электроприборов, без оглядки на количество включенной техники.

Кроме ветви потолочного освещения, на кухню целесообразно подвести три линии розеточных групп. Первая, как упоминалось, питает исключительно духовой шкаф, как устройство наибольшего потребления до 3 kW. Ко второй группе будут подключены постоянно включенные приборы: холодильник, электрозапал варочной поверхности, вытяжка, посудомойка, микроволновая печь и освещение рабочих поверхностей. К третьей подсоединят обычные розетки для временного использования остальной кухонной техники: кухонный комбайн, миксер, хлебопечка и т.п.

Принципиального отличия в подключении от обычных комнат нет. Единственный нюанс возможен, если коридор имеет значительную длину и нуждается в двух точках освещения. В этом случае возможно несколько вариантов устройства верхнего освещения:

• Запитка одной из точек от ближайшей розетки – светильник выполняется в виде бра.
• Параллельное подключение двух выключателей в разных точках помещения.
• Оборудование одного из светильников детектором движения с таймером.

СОВЕТ. Стационарно установленные бра в спальне допускается подключать последовательно, но не более двух. При этом рекомендуется использовать энергосберегающие или светодиодные лампочки.

Во всех этих помещениях достаточно одной ветви на потолочное освещение и одной на розеточную группу. Идеально будет если дизайн интерьера уже продуман и заранее известно, где и на какой высоте, при условии настенного крепления, будет находиться телевизор. В этом случае можно не только вывести розетку за его панель, но и отметить на стене нахождение провода, чтобы не попасть в него при установке крепежей.

Рекомендовано к прочтению: Как подключить розетку к электросети

Розетки в детской комнате, по нормативам, должны быть размещены на высоте не менее 1,8 м над уровнем пола. Но вполне допустимо использование специальных устройств со шторками или пластиковых заглушек. Далее давайте рассмотрим схемы подключения розеток и выключателей.

1. Опрессовочная гильза или клеммная колодка.
2. Фаза с силового щита.
3. Ноль с силового щита.
4. Заземление с заземляющей шины.
5. Фаза на розетку.
6. Ноль на розетку.
7. Заземление на розетку.
8. Фаза на следующую распредкоробку.
9. Ноль на следующую распредкоробку.
10. Заземление на следующую распредкоробку.

1. Скрутка фазного провода – на вход-выход из коммутационной коробки и к контактору выключателя.
2. Скрутка заземления – на вход-выход из коммутационной коробки и распределение на корпуса светильников.
3. Скрутка нулевого провода — на вход-выход из коммутационной коробки распределение на контакты.

4-5. Пустые (не подключенные к общей сети) провода для передачи фазы на контакты светильников.

Так подключение выглядит непосредственно в механизме устройства:

L – подающий провод фазы идет с распредкоробки на контактор выключателя.

N – ноль – идет на распределительную коробку для подключения люстры .

L1 и L2 – пустые кабеля идут от контактов выключателя к к двум распределительным клеммам люстры, образуя две группы освещения. L1 – 1,3,5 и L2 – 2,3.

Для управления используются одноконтактные выключатели. Осветительный прибор закольцован на ноль и фазу. В распределительной коробке есть два независимых пустых контура. Лампа включается, если оба переключателя контактируют с одним из них. При этом освещение может быть включено в любом положении клавиши. Так подключение выглядит непосредственно в механизмах устройств.

При монтаже провод фазы подключается только к одному из выключателей.

Схема подключения розетки намного проще. Единственное о чем нужно помнить, это ноль и фаза соединяются в группе устройств последовательно, а заземление параллельно.

Существует несколько способов соединения проводов в распределительной коробке:

1. Пайка – наиболее надежный способ. Однако применять его необходимо, если имеется достаточный опыт в проведении подобных процедур. Новичок затратит на соединение одного контакта массу времени, при очень сомнительном результате. После соединения на оголенные концы одевается термоусадочная трубка или они заматываются изолентой.
2. Клеммные колодки – наиболее быстрый и простой способ. Существует множество типов устройств с винтовыми и зажимными контакторами, их стоимость невысока, а размеры позволяют с легкостью уместить соединения в распределительной коробке.
3. Опрессовка – чаще используется для соединения кусков кабеля, который размещается в стене. Для ее проведения необходим специальный инструмент – пресс-клещи, и расходный материал медные гильзы. Перед обжатием на один из проводов одевается термоусадочная трубка. После опрессовки трубка сдвигается на гильзу и нагревается. Это наиболее надежный способ неразъемного соединения двух контактов.

Даже если заменять электропроводку своими руками, необходимо озаботиться соответствующей документацией. Она разрабатывается в соответствии с ПУЭ – правила устройства электроустановок потребителей и ГОСТ 2.755-87 и состоит из схемы электропитания и плана электропроводки в квартире. Их нужно проверить и утвердить в энергослужбе. Процедура проверки и утверждения бесплатные в отличие от штрафных санкций за самовольное изменение без регистрации.