Раскоксовка поршневых колец двигателя своими руками: водой, керасином и раскоксовывателем

Эксплуатация автомобиля исключительно в городских условиях может приводить к образованию нагара в цилиндрах. Этому способствует также регулярное потребление транспортным средством некачественного топлива и частые перегревы мотора. В этом случае требуется раскоксовка поршневых колец.

Такую операцию можно самостоятельно выполнить в гаражных условиях. Однако, для ее выполнения потребуется разборка блока цилиндров. Основными признаками для выполнения этой процедуры являются:

• увеличенный расход масла, при этом выхлопные газы будут значительно задымлены;
• пониженная компрессия в цилиндрах мотора, проверяется специальным прибором.

Удаление образовавшегося нагара называют раскоксовкой. Такой нежелательный продукт горения (нагар или кокс) формируется при сжигании масел или топлива. Поступать в камеру сгорания масло может через зазоры поршневых колец или под маслоотражательные колпачки.

Нагар на головке блока цилиндров

Оба варианта «лечатся». В первом случае чаще всего потребуется капремонт, а во второй ситуации достаточно будет заменить колпачки. Хотя чаще всего проводится раскоксовка колец своими руками без участия специалистов с СТО.

Процедура помогает отсрочить «капиталку» еще на 30-35 тысяч км пробега.

Суть проблемы заключается в том, что кроме нагара, образовавшегося на стенках цилиндра, есть кокс в канавках поршней. Он блокирует эластичность колец, за счет чего образуются зазоры. Масло неэффективно снимается с поверхности цилиндров и попадает в камеру. Процесс повторяется и усугубляет последствия.

Список усугубляющих факторов:

1. кратковременные поездки на небольшие расстояния;
2. эксплуатация силовой установки с низкокачественным моторным маслом ;
3. нерегулярная замена масла;
4. значительный перегрев мотора.

Последствия неправильной эксплуатации мотора

Визуально необходимость раскоксовки можно определить по таким признакам:

1. увеличившийся расход топлива или масла при одинаковых режимах эксплуатации;
2. появившийся дым черного цвета из выхлопной трубы;
3. явное падение мощности автомобиля.

Сформировавшийся в цилиндрах нагар требуется срочно удалять. Для этого применяется специальное средство для раскоксовки поршневых колец. Наиболее эффективной технологией работы с такими реагентами принято считать заливку в цилиндры блока. Там эти вещества разрыхляют кокс, а затем смывают его с поверхности.

Средство для раскоксовки Лавр

Иногда реактивы домешивают в топливо или масло. Но такой вариант нежелателен для топливной системы и применяется в крайних случаях. Из наиболее популярных средств выделяют Хадо, Лавр, Титан.

Прежде чем приступить к очистительным манипуляциям на моторе, необходимо его прогреть. Все операции нужно проводить с теплым двигателем. Заранее потребуется приобрести раскоксовыватель.

1. Выкручиваем свечи из цилиндров.
2. Выставляем все поршни примерно в одно положение. Обычно для этого в гаражных условиях поднимают домкратом ведущие колеса и устанавливают рычаг переключения передач на повышенную. После этого прокручивают колесо до установки в нужную позицию коленвала.
3. Медицинским шприцем впрыскивают в отверстие от свечи необходимую дозу химического реактива. Пропорции по каждому веществу указаны на этикетках или в инструкциях .
4. Для более эффективного взаимодействия очистителя с нагаром рекомендуется прокручивать колесо на несколько градусов от точки заливки в разные стороны. Общий процесс растворения занимает обычно около четверти часа. За это время 3-5 раз в течение 1-2 минут нужно вращать колесо .
5. «Откидываем» от распределителя зажигания высоковольтный кабель, а наконечники его фиксируем в нескольких мм от «массы».
6. Вращаем с помощью стартера коленвал 10-15 секунд. Делается это обязательно, чтобы избавиться от лишней жидкости из цилиндров. Если пропустить такую операцию, то после закручивания свечей может произойти гидроудар.
7. Избавившись от реактива, ввинчиваем свечи на свои места.

Теперь можно вернуть подключение катушки на место и заводить двигатель. Непродолжительное время нужно прогреть мотор на холостых оборотах 15-20 минут.

За этот интервал может появляться дым со специфическим запахом из выхлопной трубы.

Такой процесс считается допустимым.

До появления спецсредств на прилавках проводилась раскоксовка поршневых колец керосином. Для этого создавалась его смесь с ацетоном в пропорциях 1:2 или 1:3.

Самостоятельная раскоксовка мотора

Для четырехцилиндрового мотора необходимо было 200-300 мл такого «коктейля». Заливка также проводилась через свечные отверстия. Срок при этом был гораздо дольше. Приходилось ждать от 8 до 12 часов. Завершающие проводятся процедуры так же, как и при использовании автомобильной «химии».

Еще одним вариантом для очистки от нагара является дистиллированная вода. Такая раскоксовка двигателя водой начинается при подключении медицинской капельницы в блок дроссельной заслонки. Частота падения капель устанавливается примерно 2-3 в секунду.

С такой компоновкой можно проезжать несколько сотен километров, а затем проверять степень очистки, убрав свечи.

В качестве водной емкости некоторые владельцы авто используют расширительные бачки. Дневной расход воды при такой конструкции составляет около 10 литров. Не все используют дистиллированную жидкость. Но чтобы отфильтровать мусор достаточно фильтрационной сетки в самой капельнице.

Интересное по теме:

Средство для раскоксовки поршневых колец лавр инструкция

Когда я покупал машину, в ней было непонятная черная масса вместо масла, движок сапунил, это пол беды.
Не так давно я залил себе жидкое масло спектрол 5w40 на пробу.
Проехав примерно 2-3тысячи на нем, у меня двигатель резко и сильно задымил, дымил он только на холостом ходу в прогретом состоянии. Я уже настроился на капиталку, накопил на нее денег. Но тут подошло время замены масла (в этот раз оно у меня долго подходило, по пробегу спидометра я проехал всего 5000, но еще около 5000 я накатал с нерабочим спидометром). Ну и я решил — а почему бы не попробовать? Единственный страх был — вдруг компрессия держится на коксе и капиталку надо будет срочно делать)))
Залез я в интернет и стал читать о самой раскоксовке и ее средствах. Находил много вариантов, и ацетоном, и водой, и чем только не делают эту процедуру, но лучшие отзывы я увидел об фирме LAVR.
Перед раскоксовкой я пару дней думал, почему же резко все-таки машина задымила. При доливке масла я всегда обращал внимание на черный нагар сгоревшего масла на заливной крышке, при снятии его тряпочкой — он был плотный словно краска. Ну и тут у меня все-таки пришла мысль в голову — на кольцах скорее всего тоже есть это масло, значит может раскоксовка устранит причину моего дымящего мотора.

Рядом с домом нашел аж целых 2 магазина, где его можно купить.
Купил маленький флакон, в упаковке шла инструкция, само средство и шприц со шлангом.

Продавец сразу посоветовал и промывку этой же фирмы. Сказал что она удалит остатки раскоксовывателя лучше других, ее нужно просто залить в старое масло и погонять машину на холостом минут 5.

Естественно еще купил масло т.к. на старом ездить нельзя) Купил опять спектрол, на теперь уже 10w50.

В инструкции написано, что поршни должны быть максимально расположены в одной плоскости. Я это сделал наугад, не стал смотреть где поршни и т.п. просто взял ключ хроповика давай крутить. Т.к. в вмт коленвал крутится тяжело, а не в вмт — легче, то я докрутил до легкого прокручивания коленвала и наугад немного еще его провернул. Как встали поршни — я не знаю)

Все писали, что после раскоксовки двигатель будет тяжело запустить, и что нужно запастись хорошим аккумулятором. За аккум свой я не переживал, а вот стартер мог подвести т.к. иногда он крутит очень медленно. Пару раз крутанул стартером без свечек и с газом в пол, чтобы выкинуло остатки жидкости, вкрутил свечки — машина завелась с пол пинка, она у меня так хорошо никогда не заводилась даже :D
Пока двигатель прогревался до рабочей температуры — вонь в гараже стояла, будто весь район в огне горит…
Выгнал машину, залил промывку в старое масло, погонял на хх 5 минут, и произвел замену масла. Масло менял аж в течении нескольких часов т.к. ждал пока дождь кончится :(
завел на новом масле — дымит… Я конечно настраивал себя на такой результат, но все равно расстроился, 500р впустую выкинул. Ну ладно, в инструкции сказано первые километры надо ехать на повышеных оборотах. Это я люблю, это я умею :) Поехал прокатиться кружок, все передачи до 6700-7200 оборотов (успевал только 3 раскрутить).Кстати, может кто знает почему выше 6200 загораеся лампа акб и пропадает зарядка? Ремень хорошо натянут
Прокатился и пошел домой. Потом поехал — а она не дымит. Минут 15 стоял на прогретой на холостом ходу — больше нет огромного вонючего синего облака вокруг машины, теперь даже в пробках не стыдно постоять :) Ради интереса открыл капот, скинул шланг сапуна — и из сапуна дыма нет.
Эффектом очень доволен! Сэкономил тысяч десять))) Думаю тут не только раскоксовка дала эффект, но и более вязкое масло

Собственно почему я делал раскоксовку — Хотел я поменять свою семерку на хонду, очень меня расстроило состояние кузова у нее, прошлой осенью такого не было… Под штатной виброй даже влажность… Вот теперь думаю, толи продавать в таком состоянии, толи предлагать на обмен ее с моей доплатой, либо переваривать и оставлять до последнего ее.
Если продавать — то даже с номерами дороже 60 я ее вряд ли продам, а за 100к сейчас тоже хороший вариант редко попадается, надо минимум 150, а у меня их нет. Обмен? Кота в мешке можно перед зимой получить, а машина нужна каждый день… И в нее вкладывать сейчас в переварку кучу денег тоже блин нет смысла, потому что это семерка, и хоть как ты ее не делай — она останется семеркой… Вот сижу и не знаю даже как быть…

a year and a half ago Mileage Tags: DIY repair

Like 20 Subscribe

Раскоксовка поршневых колец: Полезные советы: Авто

Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" ) И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км. для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.

Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.

1 - выкручиваем свечи.

2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)

3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.

4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.

5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.

6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель.

7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе. После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.

После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом

масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт. Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки. Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

P.S. Признаки "течи" маслоотражательных колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.