Руководства, Инструкции, Бланки

Ordyl Alpha 350 инструкция img-1

Ordyl Alpha 350 инструкция

Категория: Инструкции

Описание

Печатные платы

При проявлении (погружении в раствор щёлочи), через какое время, начинает смываться не засвеченная часть? 30сек, 1 мин, 5 мин, 10ми

Трудно что-либо сказать по этому поводу. У меня тоже за такое время (ок. 1 мин) смываются засвеченные участки. Пользуюсь щелочью для проявки. Баллончик с фоторезистом уже четыре года и пока полет нормальный.
Можно попытаться уменьшать концентрацию щелочного раствора и исключить сушку феном. У меня платы после нанесения раствора просто сушатся в темноте около 30 минут при комнатной температуре.

Последний раз редактировалось Alex9591; 28.02.2016 в 09:59.

Не пойму, то ли баллон просрочен, а он просрочен лет на 6.

Недавно делал плату с фоторезистом Positiv-20. На баллончике написано "годен до июня 2009 года". Получилось отлично. Резист после нанесения на плату из баллончика сушу сутки в темноте при комнатной температуре. Может быть действительно светодиодная лента у Вас подсвечивает? Кстати при какой температуре щёлочи проявляете? У меня проще, в качестве проявителя использую 5% раствор жидкого "розового крота" для прочистки труб в кипячёной воде. Приблизительно 20 мл крота на 400 мл воды. Температурой около 25 градусов. Засвеченный резист смывается секунд чрез 30. И даже если далее держать плату 1,5 минуты, дорожки не смываются.
PS: Сейчас прочитал на баллончике, что проявлять нужно не сразу после экспозиции а спустя не менее 20 минут. У меня всегда так и выходило, перерыв между экспозицией и проявкой получался от 30 минут до суток.

Последний раз редактировалось Oleg 9; 28.02.2016 в 23:45.

Само интересное, от концентрации раствора щёлочи, смыв не засвеченной области не зависит.

Странно, в растворе с повышенной концентрацией щёлочи не засвеченные участки обязательно будут смываться. Неоднократно проверено. Даже видел где то предложение смывать фоторезист после травления с дорожек в 5 раз более концентрированным, чем для проявки раствором. Пробовал - смывает . Надо очень точно подобрать концентрацию. Когда засеченные участки уже начинают смываться а те, на которые не попал ультрафиолет, не растворяются. Еще как вариант, это недостаточное время экспозиции, из-за чего вам требуется делать более концентрированный раствор, который в итоге смывает всё подряд. Если у Вас в магазинах бытовой химии продаётся "крот" для прочистки сантехнических труб, можете его попробовать. Он жидкий и его проще дозировать. На 400 мл воды набирается 20 мл "крота" в одноразовый шприц. Соответственно на 200 мл воды надо 10 мл крота, ошибиться трудно.
Но при увеличении концентрации всего лишь в полтора раза, уже начинают разрушаться не засвеченные участки.

Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.02.2016 в 10:37.

Регистрация 13.12.2009 Сообщений 475

Фух, вроде получилось. Сделал пару переходников TQFP32 to DIP28.
Приобрёл "крота", хотя на бутылке, только его изображение. Он, не он, хз.
В общем, распылил слой пожирнее, просушил 2 часа на батарее (55 градусов) в темноте. Засветил 18W лампой 8 минут. Подождал 10 мин. Закинул в ёмкость с водой и кротом, налил пока 3 крышки, прошло 30 сек, никакой реакции, долил уже на глаз ещё немного, стали проявляться дорожки. Прошло ещё 2 минуты, процесс как будто остановился.
Долил ещё больше, и уже через минуты полторы, засвеченный слой растворился, при этом дорожки остались на месте)).
Есть на второй платке косячёк, где дорожка тоньше стала, но это от плохо придавленного шаблона в этом месте.
PS: с покупками макеток, и заказов плат, пока можно завязать .

Регистрация 23.04.2012 Адрес Воронежская область Сообщений 714

Господа, а кто-нибудь пробовал плёночный фоторезист ORDYL Alpha 350?
Сильно лучше китайского или ПНФ-ВЩ?
А то китайский закончился, думаю, какой взять теперь, и где.

Регистрация 11.06.2010 Адрес Москва Сообщений 79 Позывной RZ3AJP

После пользования Ordyl вы будете вспоминать ПНФ-ВЩ как жуткий сон. Ordyl отличается гораздо лучшей адгезией к фольге ,стабильностью свойств от партии к партии и рядом других приятных "мелочей". Рекомендую попробовать.

Регистрация 23.04.2012 Адрес Воронежская область Сообщений 714

Большое спасибо, powerage. наверное, возьму немного на пробу.
. Вот только странно, что этого фоторезиста нет на Е-Бэях, придётся у наших коммерсантов брать. Как Вы думаете, 110руб/метр шириной 30см - не сильно дорого?

Регистрация 18.03.2008 Адрес Россия Крым Сообщений 310

ORDYL Alpha 350 хороший негативный фоторезист - пользуюсь постоянно, он не китайский, вроде как итальянский.

110руб/метр шириной 30см

- последний раз брал тоже по такой цене, дешевле не попадался

Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг.

Информация о теме Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0. гостей: 1)

Похожие темы

от US5EQ в разделе Технический кабинет

Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40

от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ

Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56

от Felikz в разделе Для начинающих

Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45

Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения

Другие статьи

Применение пленочного фоторезиста ALPHA 340 в домашних условиях

Применение пленочного фоторезиста ALPHA 340 в домашних условиях.

Забудьте про жидкие фоторезисты!
Две минуты на закатку!
Две минуты на экспонирование!
Три минуты на проявку!

Никакой вони, никакой сушки, грязных рук и забрызганной стены.
Две чайных ложки пищевой соды на литр горячей воды! И никакой химии!

В примере использовался позитивный фотошаблон. Надо учесть, что фоторезист НЕГАТИВНЫЙ – что засветилось, то и осталось.

А теперь технология.

Подготавливаем, как обычно, поверхность платы (шкурим, обезжириваем, сушим).

Берем чуть больший чем плата кусок фоторезиста, снимаем нижнюю защитную лавсановую пленку (очень тонкая) и приглаживаем рукой к поверхности. СЛЕДИМ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПЫЛИ И ВОРСИНОК! Кладем на ровную поверхность, прикрываем сверху листом бумаги, желательно глянцевой, чтобы лучше скользил утюг. Утюг греем до 95 – 110 градусов. Лучше проверить работу регулятора термометром. С небольшим нажимом проводим утюгом в любом одном направлении. НЕ КРУТИТЬ УТЮГОМ. После остывания снимаем верхнюю защитную пленку.

Идеальный вариант – прикатка ламинатором. 90-120 градусов при скорости 1-3 м/мин.

Экспонируем через НЕГАТИВНЫЙ фотошаблон 2-3 минуты при мощности 60 ватт двух ламп для загара (380 – 410 нм длина волны излучения).

4.Травление как обычно.

5.Снятие 10% раствором NaOH в течении нескольких минут или механически.

Не растворяется ацетоном, спиртом и другими органическими растворителями. Держит температуру примерно до 200 градусов – конечно не защитная маска, но все таки лучше чем ничего.

Технические характеристики фоторезистов ALPHA.

Условия процесса для типов ALPHA

Пленочный резистор в радиолюбительской практике

Негативный плёночный фоторезист светочувствительная самоклеящаяся пленка, например, общедоступная и недорогая Ordyl Alpha 350 (рис. 1), которая под действием ультрафиолетового излучения приобретает устойчивость к воздействию травящих медную фольгу растворов.

Если наклеить эту плёнку на фольгированный стеклотекстолит, облучить её светом с определённой длиной волны (мягким ультрафиолетом) через шаблон с рисунком печатных проводников, то все участки фоторезиста. испытавшие воздействие ультрафиолетового излучения станут нерастворимыми. При травлении платы под ними сохранится медная фольга.
Большинство радиолюбителей считают, что эта технология сложна и требует множества различных приспособлений и реактивов, что в итоге оказывается неприемлемо дорого для домашнего применения. На самом деле это не так. Вот список инструментов и материалов, которые потребуются для работы:

  • плёночный фоторезист (Ordyl Alpha 350 или аналогичный);
  • липкая лента (лучше бумажная);
  • кальцинированная сода или стиральный порошок;
  • зубная щётка или кисточка;
  • принтер для печати фотошаблонов (подойдёт любой);
  • прозрачная плёнка для печати на принтере;
  • утюг или ламинатор;
  • источник ультрафиолетового излучения для экспонирования;
  • раствор для травления печатной платы;
  • ацетон или растворитель 646.

Как видим, чтобы вывести процесс создания плат на новый качественный уровень, требуется не так уж много. Всё можно найти в магазинах практически любого города. Ширина рулона фоторезиста — обычно 30 см. большинство продавцов предлагают любую длину, начиная с 1 м. Для начала освоения технологии больше и не требуется. Полезно также иметь под рукой ножницы по металлу для резки стеклотекстолита, обычные ножницы для резки бумаги. зубочистку или иголку для очистки зазоров между печатными проводниками, резиновый шпатель или ракель для прикатывания фоторезиста к фольге, бумажные салфетки или туалетную бумагу, органическое или тонкое обычное стекло, сплав Розе и ванночку для лужения им проводников платы.

Для подготовки рисунка печатных проводников платы небольшого размера лучше всего использовать программу Sprint Layout (рис. 2). Для более сложных плат тоже есть бесплатные программы, например KiCad. Рисунок печатают на прозрачной плёнке негативно (прозрачные проводники с черными зазорами между ними) и зеркально изображению, которое должно быть получено на плате (рис. 3). Встречается прозрачная плёнка, предназначенная для печати как на лазерных, так и на струйных принтерах. Разница лишь в температуре, которую она выдерживает без деформации. Для лазерной печати подходит только термостойкая плёнка. На её упаковке должно быть указано, что она предназначена для этого.

Такую плёнку продают в любом компьютерном магазине. В крайнем случае её там можно заказать. На первое время будет достаточно пачки из десяти листов формата А4. При печати из программы, в которой создан чертёж проводников печатной платы, задайте негативную зеркальную печать. Например. в Sprint Layout следует отметить соответствующие пункты в поле ‘Параметры» окна предварительного просмотра, как показано на рис. 3. Если же чертёж платы напечатан в журнале «Радио”, отсканируйте его с разрешением не хуже 300 dpi. затем откройте полученный файл в графическом редакторе, обрежьте всё лишнее, а перед выводом на печать сделайте изображение негативным.

Внимательно рассмотрите напечатанный фотошаблон на просвет. Черные участки не должны пропускать сеет. Если их прозрачность заметна на глаз, попробуйте напечатать фотошаблон на другом принтере или сложите два одинаковых фотошаблона вместе. В последнем случае важно не допустить их взаимного смещения, иначе края проводников получатся размытыми. Готовый фотошаблон показан на рис. 4.

Вырежьте из фолыированного стеклотекстолита заготовку платы, оставив с каждой ее стороны припуски шириной 10 мм. Дело в том, что на краях заготовки фоторезист может отслаиваться. Обычно ширина отслоений не превышает 0.5… 1 мм. но для первого раза лучше сделать припуски по больше. Стеклотекстолит толщиной до 1,5 мм удобно резать ножницами по металлу. Они дают ровный срез без сколов и заусенцев. Поверхность фольги следует очистить от окислов и грязи до равномерного зеркального блеска. Для этого удобно применять порошкообразное чистящее средство, например «Пемолюкс». нанося его обратной стороной губки для мытья посуды.

При этом происходит как механическая очистка поверхности, так и удаление жировых пятен с помощью входящих в состав чистящего средства поверхностноактивных веществ. Используя заготовку платы как шаблон, отрежьте от листа фоторезистивной пленки ножницами для бумаги прямоугольник нужного размера. Учтите, чтобы избежать нежелательной засветки, любые манипуляции с фоторезистом следует проводить в затемнённом помещении или при свете красного фонаря. Хранить остатки плёнки следует в черном пакете либо обернуть рулон пищевой фольгой.

Далее нужно снять защитную плёнку с той стороны фоторезиста, которая должна прилипнуть к фольге. Сделать это проще всего с помощью двух отрезков бумажной липкой ленты, наклеенных на угол прямоугольника из фото резистивной плёнки с противоположных сторон липкими слоями внутрь. Чтобы отделить защитную плёнку, потяните наклеенные отрезки в противоположные стороны, как бы отклеивая их один от другого (рис. 5). За одним из них потянется защитная пленка. Ровно наклеить фоторезист на заготовку платы можно разными способами. Мне нравится метод влажной при катки. Для этого после промывки стеклотекстолита оставьте его поверхность сырой. Если моющее средство хорошо смыто, вода должна покрыть всю фольгу тонким слоем и удерживаться силами поверхностного натяжения. Смочите водой липкую сторону фоторезиста и приложите его к мокрой фольге.

Вода не даст фоторезисту приклеиться, поэтому его можно с лёгкостью выровнять на заготовке. Затем выдавите лишнюю воду к краям заготовки. Это удобнее всего делать мягким резиновым шпателем. Такие обычно продают в магазинах «Всё для ремонта» и применяют для затирки швов между кафельными плитками. Когда вся вода будет удалена, фоторезист прилипнет к фольге. Следует проследить, чтобы под слоем фоторезиста не осталось водяных и воздушных пузырей, все они должны быть выдавлены к краям. После правильной прикатки фоторезист должен прочно держаться но фольге и не сдвигаться при надавливании пальцем. Если всё сделано правильно, пузырей нет, фоторезист лег ровно, приступайте к его термозакроплемию. Лучше использовать ламинатор, но если его нет. можно просто прогладить утюгом. Температура утюга не должна быть выше 90°С. иначе плёнка может деформироваться.

Я использую утюг с регулятором температуры, установленным на ‘Шёлк/Silk». Заготовку платы следует положить на твердую поверхность фоторезистом вверх и накрыть её бумажным листом формата А4. Достаточно просто прогреть плату по всей площади, давить и прикатывать не следует. Фоторезист размягчится и прочно приклеится к меди. Этим способом удаётся приклеить даже старый, засохший и считавшийся негодным фоторезист. На покрытую фоторезистом поверхность заготовки платы следует наложить подготовленный ранее фотошаблон и плотно прижать его прозрачным для ультрафиолетового излучения органическим или тонким обычным стеклом.

Если шаблон напечатан «зеркально». прикладывайте его тонером или чернилами к фоторезисту. Так достигается максимальная плотность прилегания и исключается паразитная боковая засветка. Фоторезист максимально чувствителен к свету определенной длины волны. Пик чувствительности лежит в интервале 350…390 нм. Такой спет излучают так называемые «чёрные» дискотечные лампы, устройства для отверждения лака для ногтей и некоторые светодиоды. Основное преимущество светодиодных источников ультрафиолета в том. что для выхода на максимальную светоотдачу они не требуют предварительно прогрева, а это значит, что процесс можно автоматизировать.

Процесс экспонирования показан на рис. 6. Используется светодиодный источник ультрафиолетового излучения с таймером, описанный в моей статье «Устройство для экспонирования фоторезиста» («Радио». 2016, № 3, С. 35—37). Время экспозиции зависит от марки фоторезиста. интенсивности потока излучения и длины волны. Поскольку после нее фотохимические процессы в фоторезисте продолжаются, для закрепления результата лучше всего выдержать плату в темноте в течение 10… 15 мин. Проще всего это сделать, вложив экспонированную заготовку в книгу.

Оптимальную продолжительность экспонирования легко установить экспериментально. Для этого нужно сделать пробную заготовку платы и в процессе экспозиции каждые 30 с постепенно надвигать на нее непрозрачную пластину. отмечая время воздействия ультрафиолетового излучения на каждый участок. Затем во время проявления посмотреть, участок с какой экспозицией получился лучше всего. Неэкспонированные участки фоторезиста должны смываться за одну-две минуть, экспонированные не должны смываться вообще.

Приведу результаты, полученные экспериментально при экспонировании фоторезистов разных марок на установке с описанным в упомянутой выше статье излучателем из 96 светодиодов три их расстоянии 5 см от экспонируемой поверхности. МПФВЩ50 (Россия) — 720 с. Ordyl AJpha 350 (Италия) 150 с, марка неизвестна (Китай) — 170 с. Образцы фоторезистов этих марок показаны на рис. 7 (слева—направо). Пока идёт экспонирование, приготовьте для проявления изображения раствор кальцинированной соды из расчета одна чайная ложка на стакан воды. Вода должна быть комнатной температуры.

Если она горячая, удаление неэкспонированных участков произойдёт быстрее, но есть вероятность образования рваных краёв или смывания узких проводников. Концентрация раствора также влияет на процесс. Насыщенный раствор проявляет быстрее, но есть вероятность испортить плату. Вместо кальцинированной соды можно применять любой стиральный порошок. Результат будет таким же. но раствор порошка пенится и мутнеет.

После экспонирования платы не забудьте снять с фоторезиста вторую защитную плёнку, с ней проявления не произойдет. Чтобы быстрее смыть неэкспонированные участки фоторезиста. можно водить по плате кистью или мягкой зубной щёткой. Оторвать участки экспонированного фоторезиста от фольги очень сложно. Когда на незасвеченных участках фоторезиста станет видна фольга, промойте плату под краном в потоке прохладной воды. При этом тереть её не следует, достаточно смыть с поверхности остатки раствора.

Затем положите плату на бумажную салфетку и про макивающими движениями осушите ее поверхность. Если в узких зазорах между печатными проводниками остался не вымытый фоторезист, удалите его зубочисткой или иголкой. Заготовка платы после проявления рисунка печатных проводников показана на рис. 8. Если где-нибудь образовались кратеры от воздушных пузырьков или мусора, их можно аккуратно закрасить перманентным водостойким маркером. Но если процесс пошёл неправильно и результат явно неудовлетворительный, фоторезист всегда можно смыть. Для этого смочите его ацетоном и подождите несколько минут до начала шелушения слоя.

Для травления медной фольги пригодны растворы хлорного железа, персульфата аммония и модного купороса. Но я рекомендую использовать раствор на основе гидроперита и лимонной кислоты. Его состав: гидроперит — 3 таблетки, вода — 100 мл, лимонная кислота — 30 г, поваренная соль — 30 г. Вместо гидроперита и воды можно пользоваться раствором перекиси водорода. Для получения большего объёма раствора количество каждого компонента увеличивают пропорционально. Перед началом травления раствор можно подогреть в микроволновой печи до температуры 50…60 «С.

В 100 мл раствора температурой 50 °С двухсторонняя плата размерами 50×50 мм при постоянном покачивании кюветы вытравливается за 3…5 мин. При этом процесс протекает без запаха, грязи и не оставляет вокруг на столе ржавых потёков. После травления необходимо снять с поверхности проводников фоторезист. Для этого удобнее всего применить ацетон или растворитель 646. Капните его на плату и распределите по всей поверхности. Через 2…3 мин смойте отшелушившийся слой тёплой водой под краном, протирая плату губкой для мытья посуды.Лужение печатных проводников обеспечивает эстетичный внешний вид платы (рис. 9) и защиту меди от окисления. Я использую для лужения сплав Розе.

Плату необходимо погрузить в кипящую воду, в которую добавлена чайная ложка лимонной кислоты и две столовые ложки поваренной соли Кислота снимает с меди окисную пленку. а соль повышает температуру кипения воды, что уменьшает количество пузырьков, которые мешают наблюдать за процессом растирания сплава по плате. Излишки сплава лучше всего удалять в процессе лужения резиновым шпателем, это позволяет получить ровную глянцевую поверхность залуженной фольги без наслоений сплава. Плата практически готова, осталось просверлить в ней все необходимые отверстия и запаять детали. Советую сверлить отверстия именно на последнем этапе — лудить заготовку гораздо удобнее без отверстий.

Фоторезист плёночный Ordyl Alpha 350 - 300х3000мм - купить на Эскор

Фоторезист плёночный Ordyl Alpha 350 - 300х3000мм

Сухие пленочные фоторезисты Ordyl ALPHA 350 разработаны для проявления и удаления в умеренно щелочных растворах.
Они обеспечивают превосходную работу и устойчивость к выщелачиванию во всех обычно используемых в производстве печатных плат ваннах гальванической металлизации
- обладает высокой устойчивостью к процессам кислого и щелочного травления.
- очень высокой устойчивостью в гальванических ваннах никелирования и золочения.
- чрезвычайно эластичный, обеспечивающий надежное тентирование отверстий даже большого диаметра;
- хорошее тентирование достигается с резистом толщиной 50 мкм.
- имеет превосходную адгезию и обеспечивает высокий выход годных в технологии изготовления тонких проводников.
Тип: ALPHA 350
Толщина: 50 мкм
Использование: Тентинг, гальванические покрытия медь-олово, олово/свинец, никель/золото, кислое и щелочное травление.
Хранить в условиях отсутствия возможности УФ-облучения при температуре 15 – 20 °C и относительной влажности 40 - 7

Ваш отзыв добавлен. Он появится на сайте как только модератор проверит его.

Необходимо заполнить все поля.

Оставьте свой отзыв о товаре:

Оцените этот товар:

Представьтесь пожалуйста: Адрес эл. почты

Покупая Химия для электроники. мы рассчитываем, что наш интернет-магазин поможет вам с выбором. В нашем хайтек-маркете Эскор вы можете подобрать Химия для электроники и узнать стоимость.

Вы можете купить Фоторезист плёночный Ordyl Alpha 350 - 300х3000мм в нашем интернет-магазине Эскор.ру с доставкой в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Барнаул и другие города. Только на нашем сайте Фоторезист плёночный Ordyl Alpha 350 - 300х3000мм по самой доступной цене.

Изображение и описание, параметры товаров, представленных на нашем сайте, носят исключительно информационный характер и могут быть неточными. Цена в розничных магазинах может отличаться от указанной на сайте. Если Вы обнаружили неточности в описании товара, выделите текст и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Специальные предложения

Нанесение пленочного фоторезиста на печатную плату


В этой статье я хотел поделиться своим опытом нанесения пленочного фоторезиста Ordyl Alpha 340 на печатную плату. В интернете есть множество описаний как это сделать. Сколько я не пытался приклеить фоторезист к плате, без пузырьков не получалось. В результате после проявки фоторезиста получались рваные дорожки, одним словом брак и приходилось все переделывать.

Данный метод (конечно на оригинальность не претендует) показал себя очень хорошо, на выходе 100% качества приклейки фоторезиста и качества самой платы в целом.
Итак, берем текстолит нужного размера. Для примера я взял размер 200х250 мм. Если взять маленькую плату, то проблем с пузырями не возникает при любом способе наклейки, а вот большие платы это проблема (пузыри).

Далее фото, все фотки можно посмотреть в большем разрешении кликнув на них. Также можно посмотреть комментарий к изображению наведя мышкой на него.

Для очистки слоя меди от окислов и жира нам понадобится средство «Комет» и шкурка №400 (продают на авто рынке).

Насыпаем немного Комета на плату, мочим и начинаем зачищать.

В процессе зачистки держим плату одной рукой на ладони, второй рукой водим шкуркой. До печатной платы стараемся не дотрагиваться руками. Особое внимание при очистке обратить углам и краям, их зачищаем отдельными движениями (на фото видно).

После зачистки платы смываем остатки процесса большим количеством воды. Руками медь не трогаем.

На следующем шаге вырезаем фоторезист. Я взял текстолит того же размера и по нему вырезал нужный размер фоторезиста.

Вот так получилось. Вырезаем с небольшим припуском 5..10 мм.

Приклеиваем бумажный скотч и отрываем с фоторезиста нижнюю пленку. При больших размерах фоторезиста следим что бы случайно у вас фоторезист не склеился между собой.

Кладем плату и фоторезист в емкость с холодной водой. Емкость должна быть чистой без мусора, вода также должна быть чистой. Температура воды не выше 18 градусов.

Совмещаем под водой фоторезист и плату и вытаскиваем из емкости.

Берем валик и не нажимая сильно (под своим весом) выгоняем воду из под пленки. Валик у меня от матричного принтера, сделан из какого то твердого пластика.

После того как немного выгнали воду видим что из за неровности текстолита пленка фоторезиста лежит не ровно. Так и должно быть для больших плат. Если бы прикатывали пленку без воды, то в этих местах неизбежно образовались бы пузыри и если сильно давить, то и изломы фоторезиста, а это брак.

Берем обычный фен, температура не более 80 градусов. Утюг категорически не рекомендую, так как если температура будет больше 100 градусов, то оставшаяся вода вскипит, появятся пузыри и сама пленка деформируется.

Нагреваем всю поверхность равномерно феном.

Опять легкими движениями валика пытаемся расправить пленку фоторезиста на печатной плате. Как видим неровности на пленке уходят.

Греем еще раз и прикатываем валиком, не сильно. Все неровности ушли. Оставшиеся неровности это не пузыри, а след окисла меди с водой.

В заключении этого этапа греем фоторезист еще раз и уже с большим усилием прикатываем пленку в разных направлениях.

Переворачиваем плату и молярным ножом обрезаем лишнее. Далее можно плату нагреть еще раз и опять сильно прикатать валиком.

Смотрим что у нас получилось.

Несколько фоток приближенного вида, для оценки качества.

В заключении хотел показать пробный вариант печатной платы с дорожками 0,2 мм.

Как видите данный способ нанесения пленочного фоторезиста дает очень качественный результат. Хотя сам шаблон был не совсем качественный для такой толщины дорожек, если посмотреть в левом верхнем углу платы, то дорожки там рваные. Этот дефект из за шаблона, я торопился и не подкорректировал, но думаю это не важно, так как это пример.

Плату после такого метода нанесения фоторезиста можно засвечивать и проявлять сразу. После засветки можно еще раз прогреть поверхность и прикатать валиком. Снимать верхнюю лавсановую пленку перед проявкой я рекомендую под струей холодной! воды, пленка в этом случае снимается очень легко. Фоторезист я использую только Ordyl Alpha 340. На мой взгляд это самый лучший пленочный фоторезист из всех доступных.

Если захотите опробовать данный метод, то советую начинать с маленьких плат. Потом с накоплением опыта можно переходить на большие платы.

Преимущество данного способа в том, что не нужно покупать ни каких ламинаторов, мучится с прикаткой с помощью резинового валика (эффективен только для маленьких плат). Если фоторезист свежий, то пузыри неизбежны. С водой пузырей не будет.

Всем удачных швов и не рваных дорожек.

Комментарии (2)

1. Комментарий написал: admin - 30.04.2012 в 1:59 Цитировать

Если у вас есть какая то своя радиолюбительская технология, не обязательно про фоторезист. Пожалуйста присылайте архив с фотками и описанием мне на почту, я с удовольствием размещу ее здесь в виде статьи.

Присылать можно сюда:

Почтовый ящик admin собака svapka.ru
svap ka.ru пишется как свап ка.ру, то есть через букву П.

2. Комментарий написал: vasik - 30.04.2012 в 2:50 Цитировать